1975 Britische Mount-Everest-Südwestwand-Expedition - 1975 British Mount Everest Southwest Face expedition
Die britische Expedition des Mount Everest Southwest Face von 1975 war die erste, die den Mount Everest erfolgreich bestieg, indem er eine seiner Wände bestieg. In der Post - Monsun Saison Chris Bonington führte die Expedition , die Klettern Techniken verwendet , um Fixseile von der bis ins Gesicht zu setzen westliche Cwm bis knapp unter dem Südgipfel. Ein Schlüsselaspekt für den Erfolg des Aufstiegs war die Besteigung der Klippen der Rock Band auf etwa 8.200 Metern (27.000 ft) durch Nick Estcourt und Tut Braithwaite . Zwei Teams stiegen dann auf den Südgipfel und folgten das Süd - Ost - Ridge zum Hauptgipfel - Dougal Haston mit Doug Scott am 24. September 1975 , die auf dem Südgipfel machten die höchste jemals Biwak für diese Zeit, und Peter Boardman mit Pertemba zwei Tage später . Es wird vermutet, dass Mick Burke kurz nachdem er ebenfalls oben angekommen war, in den Tod stürzte. Britische Bergsteiger erreichten zum ersten Mal den Gipfel des Everest bei einem Ereignis, das als "Apotheose der großen Expeditionen im Militärstil" beschrieben wurde.
Hintergrund
Klettern in Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg
Nach Jahren der Stagnation zwischen den Kriegen erlebte das britische Klettern eine Renaissance, insbesondere mit der Gründung von Klettervereinen der Arbeiterklasse im Norden Englands und Schottlands. Der Rock and Ice Club in Manchester , der Creagh Dhu Mountaineering Club in Glasgow und mehrere Kletterclubs an Universitäten waren unter denjenigen, die ein hochkonkurrenzfähiges Kletterumfeld hervorbrachten. In Clogwyn Du'r Arddu in Wales wurden zahlreiche Routen auf sehr hohem Niveau mit strikter Freiklettertechnik bewältigt. Hamish MacInnes und Dougal Haston , obwohl keine Mitglieder, kletterten mit Creagh Dhu. MacInnes hatte Boningtons jugendliches Klettern bereits 1953 betreut. Diese Assoziationen führten zu spektakulären Erfolgen wie der von Amerikanern geführten Direttissima- Route in der Eiger-Nordwand im Winter 1966 (einschließlich Haston) und der im Fernsehen übertragenen Besteigung des Old Man von Hoy in Orkney im folgenden Jahr (einschließlich Bonington und Haston). Die Öffentlichkeit wurde darauf aufmerksam und kommerzielles Sponsoring wurde zu einer Möglichkeit für noch aufwändigere Expeditionen, jedoch mit dem ultimativen Ziel des Kletterns. Mit all dem 8000-Meter - Gipfel stieg von 1964 im Himalaya Klettern Kletterrouten mit Aspiration wurden.
Boningtons Weg zum Everest
Boningtons Kletterkarriere begann bereits als Teenager und schaffte bald technisch schwierige Begehungen in den Alpen mit mehreren Erstbegehungen und 1962 der Erstbegehung der Eiger-Nordwand durch einen Briten . Er machte Erstbegehungen von Annapurna II (1960) und Nuptse (1962). Seine Rolle als Kletter-Fotojournalist auf der "Eiger direttissima " im Jahr 1966 brachte ihm große Aufmerksamkeit und ermutigte ihn, eine eigene Expedition zu unternehmen .
Bonington hatte die Idee, die Annapurna an der Südwand zu erklimmen , die ihm sowohl Belagerungstaktiken als auch Felsklettern erforderte. An der britischen Annapurna-Südwand-Expedition 1970 nahmen Haston sowie Bergsteiger wie Don Whillans , Mick Burke , Nick Estcourt , Martin Boysen und Ian Clough teil , der beim Abstieg ums Leben kam. Die Expedition war ein Riesenerfolg, denn nicht nur der Gipfel war erreicht, sondern für seine Zeit die technisch schwierigste Besteigung eines großen Weltgipfels. Bonington war der Anführer gewesen und hatte nicht persönlich versucht, den Gipfel zu erreichen. Er war ein guter Kommunikator und es war ihm gelungen, Sponsoren zu gewinnen und eine Gruppe hochqualifizierter, aber individueller Kletterer als stimmiges Team zu halten.
Bonington nutzte 1972 die Gelegenheit für eine Everest-Expedition nach dem Monsun und plante ursprünglich eine leichte Expedition auf der Normalroute, aber das Scheitern der europäischen Südwestwand-Expedition vor dem Monsun Anfang des Jahres ermutigte ihn, stattdessen die Südwestwand zu versuchen. Bei sehr schlechtem Wetter gelang es Boningtons Expedition nicht, den Gipfel zu erreichen, aber das Team sammelte viel Erfahrung und stellte insbesondere fest, dass die Linie oberhalb von Lager 6 nicht so günstig war, wie sie es erwartet hatten.
Bonington beschloss, keine weiteren Versuche nach dem Monsun zu unternehmen, und bevor die Expedition Kathmandu verließ , buchte er das nächste verfügbare Zeitfenster für 1979. Eine Weile später, nachdem er erfahren hatte, dass ein britisches Armeeteam eine Expedition vor dem Monsun 1976 plante , versuchte Bonington, sie davon zu überzeugen, sein Team aufzunehmen. Sein Vorschlag wurde jedoch abgelehnt.
Klettern am Everest vor 1975
Routen geklettert
Nach der britischen Aufklärung von 1921 waren Versuche, den Everest zu besteigen, aus Tibet gekommen, weil Nepal für ausländische Bergsteiger gesperrt war. Dann, im Jahr 1950, wurden die Grenzen Tibets geschlossen, als es von der Volksrepublik China besetzt wurde, und bis dahin hatte keine Expedition den Gipfel erreichen können. Teils wegen der politischen Lage in Tibet, begann Nepal Bergsteiger Eintrag im Jahr 1950 ermöglicht , obwohl es seine Grenzen wieder geschlossen im Jahr 1966. In der Zeit von 1950 bis 1966 drei Grat Routen Pionier wurden den Gipfel zu erreichen - der Süd Col -Southeast Ridge ( 1953 ), West Ridge – Hornbein Couloir (1963) und von einem chinesischen Team über den North Col – North Ridge (1960). Allerdings war kein Gipfelversuch auf Routen über eine der Everest-Flächen unternommen worden. 1969 erlaubte Nepal erneut den Zugang für Kletterer und die Südwestwand, die einzige von Nepal aus zugängliche Wand, war ein so attraktives Ziel, dass Japan in diesem Jahr sofort eine Frühjahrsaufklärung durchführte und im Herbst mit einer größeren Gruppe mit mehreren Kletterern, die 8.000 Meter erreichten, zurückkehrte (26.000 ft) auf einer Linie, die von der zentralen Rinne nach links verläuft (schwarz-cyan-blaue Route im Diagramm unten) .
Bisherige Gipfelversuche mit der Südwestwand
Frühjahr 1970 Japanische Expedition – die Expedition kletterte nicht höher als im Vorjahr (schwarz-cyanfarbene Route im Diagramm). Angeführt von Saburo Matsukata erreichte eine Gruppe jedoch den Gipfel über den Südsattel.
Frühjahr 1971 Internationale Expedition – unter der Leitung von Norman Dyhrenfurth erreichte die Expedition 8.350 Meter (27.400 ft) (von Haston und Whillans erreicht) auf einer neuen Linie, die nach rechts über Lager 5 führte (schwarz-blau-braune Route) .
Frühjahr 1972 Europäische Expedition – Felix Kuen und Adolf Huber erreichten in einer von Karl Herrligkoffer geleiteten Expedition (schwarz-blau-grüne Route) etwa 8.300 Meter (27.200 ft ) .
Herbst 1972 Britische Expedition – auf der von Bonington geführten Expedition erreichten Bonington, Ang Phu , MacInnes, Scott, Burke und Haston 8.300 Meter (27.200 ft) (schwarz-blaue Route) .
Herbst 1973 Japanische Expedition – 8.300 Meter (27.200 ft) wurden auf der Südwestwand erreicht (schwarz-blaue Route), aber die Expedition erreichte den Gipfel am Südsattel. Die Expedition wurde von Michio Yuasa geleitet und war das erste Mal, dass der Everest nach dem Monsun bestiegen.
Entstehung der Expedition 1975
Die japanische Postmonsun-Expedition im Herbst 1973 hatte sowohl die Südwestwand als auch die Normalroute versucht. Die Face-Party war genauso gescheitert wie die Briten im Jahr zuvor, aber das South Col-Team hatte eine sehr bedeutende Leistung vollbracht. In der Nachmonsunzeit hatten sie den Gipfel ohne Übernachtung direkt vom Südsattel aus erreicht. Als sie den Gipfel erreicht hatten , hatten sie keinen Sauerstoff mehr, aber trotzdem und sie mussten über Nacht ohne Essen, Trinken oder Zelt biwakieren und waren sicher zum Südsattel zurückgekehrt.
Im Dezember 1973 hörte Bonington, dass sich ein Team von seinem Zeitfenster von 1975 zurückgezogen hatte. Es war für den Postmonsun, und als er sich um den Platz bewarb, beabsichtigte er erneut, seinen leichten South Col-Southeast Ridge-Schema zu versuchen. Die Erlaubnis wurde im April 1974 erteilt, als er, Haston und Scott zu einer Changabang- Expedition (die eine weitere Erstbesteigung werden sollte) aufbrachen und Haston und Scott Bonington überreden konnten, die Südwestwand erneut zu versuchen, obwohl sie in der Herbst. Das Schema wurde schließlich zu dem, was als "die Apotheose der großen Expeditionen im militärischen Stil" beschrieben wurde.
Vorbereitungen
Eine Lehre aus der japanischen Expedition von 1973 (und der Schweizer Expedition von 1952 ) war, dass jeder Versuch so früh wie möglich nach dem Ende des Monsuns erfolgen sollte und dies bedeutete, dass die Wanderung von Kathmandu zum Basislager während des Monsuns erfolgen musste. Ein weiterer Versuch, den "Whillans Chimney" oberhalb von Lager 6 zu benutzen, hätte bedeutet, ein siebtes Lager zu errichten und so eine Route links von der Great Central Gully auf derselben Linie zu nehmen, die die ersten japanischen Kletterer versucht hatten. Lager 6 würde auf dem oberen Schneefeld errichtet und eine lange Traverse zum Südostgrat genommen. Um die Überquerung zu vollenden, den Grat erklimmen, und die Rückkehr würde ein sehr langer Tag werden – ein Biwak auf der Rückkehr könnte durchaus notwendig sein. Um dies zu erreichen, müsste ein großes Support-Team einen schnellen Aufstieg durch die zentrale Rinne machen, so dass eine sehr sorgfältige logistische Planung erforderlich wäre.
Zusätzlicher Sauerstoff würde über Lager 4 für Kletterer und Lager 5 für Sherpas verwendet und 4.000 Meter (13.000 ft) Fixseil würden in der Wand verbraucht (Fixseil im Icefall und Kletterseil wären zusätzlich).
Ein Verwaltungsausschuss unter dem Vorsitz von Lord Hunt (John Hunt von der britischen Mount-Everest-Expedition von 1953 ) wurde für eine teure Operation im Belagerungsstil eingerichtet. Peter Boardman bemerkte später: "Für einen Bergsteiger ist eine Bonington-Everest-Expedition sicherlich eine der letzten großen Erfahrungen des Imperiums, die das Leben bieten kann." Bonington und sein Agent kannten einen Direktor der Barclays Bank International und sie wandten sich an ihn, um zu sehen, ob die Bank Sponsoren übernehmen würde. Barclays hat sich nicht nur bereit erklärt, die geforderten 100.000 £ bereitzustellen, sondern auch, alle Mehrausgaben zu decken. Dies führte zu Beschwerden von Kunden der Bank und im Parlament wurde eine Frage gestellt .
Die logistische Planung wurde von Computern durchgeführt, und in einer Ära vor den Personalcomputern wurde ein Großrechner im Besitz von Ian McNaught Davis ' Computerfirma verwendet.
Expeditionsteam
Das Team basierte auf den Bergsteigern der Expeditionen Annapurna 1970 und Südwestwand 1972. Hamish MacInnes sollte stellvertretender Leiter werden und Dougal Haston , Doug Scott , Mick Burke , Nick Estcourt , Mike Thompson und Martin Boysen erklärten sich bereit, daran teilzunehmen. Alle außer den letzten beiden hatten Southwest Face-Erfahrung. Ein bemerkenswerter Abwesender war Don Whillans, der wegen Persönlichkeitskonflikten auf der Annapurna-Expedition nicht eingeladen wurde. Personen, die zum ersten Mal dem Team beitraten , waren Peter Boardman , Paul ("Tut") Braithwaite , Ronnie Richards, Dave Clarke, Allen Fyffe und Mike Rhodes. Rhodes war ein Barclays-Mitarbeiter, der von der Bank nominiert wurde. Die Ärzte, beide erfahrene Bergsteiger, waren Charles Clarke und Jim Duff. Camp-Manager waren Adrian Gordon und Mike Cheney, die beide Nepali sprachen. Es sollte ein Team von dreiunddreißig Kletter-Sherpas mit Pertemba als Sirdar und Ang Phu als Stellvertreter geben. Sechsundzwanzig Träger für den Khumbu-Eisbruch wurden von ihrem Sirdar Phurkipa angeführt. Es gab weitere Sherpas für allgemeine Aufgaben.
Darüber hinaus gab es einen Verbindungsoffizier, Mohan Pratap Gurung, vier Leute von der BBC , die eine Fernsehdokumentation drehten – Christopher Ralling, Ned Kelly, Ian Stuart und Arthur Chesterman – und ein Reporter der Sunday Times , Keith Richardson, alle mit ihren begleitenden Sherpas . Für den Transport nach Kathmandu wurde ein Team von Fahrern benötigt. Insgesamt waren es knapp 100 Leute.
Ausrüstung
24 Tonnen Ausrüstung verließen Großbritannien in über 1000 Kisten und mussten 22 Zollposten passieren. Es wurde relativ wenig Kletterausrüstung benötigt, da der Aufstieg weitgehend untechnisch war und Seile, Leitern und Sauerstoff die wichtigsten Anforderungen waren. Deadmen (Anker zum Einbetten in Schnee) wären sehr nützlich, da sich herausstellte, dass die Bedingungen die von weichem Schnee waren. Elf Tonnen Lebensmittel wurden mitgenommen und eine größere Menge wurde in Nepal beschafft. Mahlzeiten verschiedener Menüs wurden identisch verpackt, um das Risiko zu vermeiden, dass Lieblingsgerichte ausgewählt wurden, bevor sie hoch auf dem Gesicht getragen werden konnten. Faceboxen (boxartige Zelte) wurden benötigt, da es an der Steilwand keine großen Vorsprünge gibt. Die 1973 verwendeten Frontboxen waren nicht stark genug, um Steinschlägen und Eis zu widerstehen, daher entwarf MacInnes für diese Expedition kleine Angriffsboxen für Camp 6 und verstärkte Boxen mit Dächern aus kugelsicherem Netz für die unteren Lager auf der Vorderseite. Die Zwei-Mann-Sturmboxen waren 1,07 mal 1,12 mal 1,91 Meter groß.
Die Expedition
Zwei 16-Tonnen - Lkw, angetrieben von Bob Stoodley (Transport Manager für das Team) und drei weitere Fahrer verließen London am 9. April 1975 und das Getriebe wurde nach Kathmandu gefahren , von wo aus es wurde geflogen Lukla Airstrip und dann von Trägern zu durch Khunde , in der Nähe von Namche Bazaar , wo es am 10. Juni zur Lagerung eintraf. Die Bergsteiger verließen Großbritannien am 29. Juli.
Walk-in und Basislager
Das Hauptteam flog von London nach Kathmandu, von wo aus sie Land Rover bis zum Ende der Straße bei Lamosanghu (in der Nähe von Pagretar ) einsetzten. Der Walk-In aus Kathmandu war eine entspannte Angelegenheit, da für die Ausrüstung kein Gepäckträgerzug benötigt wurde. Zwei Gruppen reisten im Abstand von etwa einem Tag getrennt, um die Dörfer unterwegs nicht zu sehr zu belasten. Durch die zum Anhalten chang in jedem Dorf, jeder Fuß Tag war nicht zu anstrengend und so war es an der Zeit sich zu akklimatisieren. Das Wetter war heiß und feucht (der Monsun war noch im Gange) und die erste Gruppe dauerte vom 2. August bis zum 18. August, um Khunde zu erreichen, und alle hatten das Basislager am 23. August erreicht. Die Trekkingroute verläuft von Westen nach Osten, während alle Flüsse nach Süden fließen, sodass die Reise mehrere Höhenzüge überquert und in Täler absteigt. Die Route wird auch vierzig Jahre später noch zum Trekking genutzt – obwohl es mittlerweile eine Straße gibt, die bis nach Jiri nach Osten vordringt, reicht sie jedoch nicht bis nach Khumbu . Bei Kharikola (in der Nähe von Jubing ) ändert sich die Fahrtrichtung in Richtung Norden, das Tal des Dudh Kosi- Flusses hinauf. Hier ändert sich die Landschaft, da das Tal mit hohen Bergen auf beiden Seiten sehr tief wird und der Weg steiler wird. In Thyangboche trafen sie den Lama , um seinen Segen zu erhalten, und dann wurde die ganze Zeremonie draußen für die Fernsehkameras wiederholt.
Träger, die meisten von ihnen Frauen, trugen das Gepäck von Khunde an Lobuche und Gorak Shep vorbei zum Basislager, und zu diesem Zeitpunkt starb einer der Träger. Er war ein kleiner Junge, der 1972 an der Expedition teilgenommen hatte und den insbesondere Doug Scott unter seine Fittiche genommen hatte. Er wurde vermisst, und da er taub war und nicht sprechen konnte, hatten die Suchtrupps keine Hilferufe, um sie zu leiten. Er wurde tot in einem Bach unterhalb des Basislagers gefunden.
Khumbu-Eisfall
Das Basislager wurde am 22. August errichtet und in den nächsten Tagen wurden dort weitere Ausrüstung und Lebensmittel gebracht, während eine Route durch den Khumbu-Eisbruch erkundet wurde, wo die Bedingungen im Eis ungewöhnlich gut schienen. Auch das Wetter war im Allgemeinen günstig, da die kalten Morgen die Gefahr des Einsturzes von Eisseraken und gefährlicher Lawinen verringerten . Im Allgemeinen fällt nachmittags Schnee und er könnte schwer sein (0,5 m an einem Nachmittag). Da der Monsun noch nicht vorüber war, bestand eine große Lawinengefahr von Everests Westgrat und Nuptse, so dass eine sorgfältige Route zwischen Basislager und Eisfall gewählt werden musste. Die ursprüngliche Route der Vorsteiger wurde geändert, als der sehr erfahrene Eisfall-Sirdar, Phurkipa, der Meinung war, dass sie zu nahe am Fuß des Lho La und der Westschulter vorbeiführte .
Die Arbeiten im Eisfall würden in den frühen Morgenstunden beginnen, da eine Route auf einer möglichst sicheren Linie abgeseilt wurde. Später am Tag wurden die Bedingungen so heiß, dass die Arbeiten nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch wegen der erstickenden Bedingungen eingestellt werden mussten. Leitern wurden über Gletscherspalten gelegt und zusätzliche mussten von Khunde beschafft werden, da so viele verwendet wurden. Boysen hatte sich bei seiner vorherigen Expedition verzögert und schloss sich während dieser Zeit der Gruppe an. Am 28. August wurde Lager 1 auf der Spitze des Eisfalls errichtet und an diesem Tag zogen 68 Personen durch, um die Route zu festigen und das Lager zu versorgen. Das Lager lag auf einer relativ flachen Eisfläche und war von Gletscherspalten umgeben, die die größten Lawinen in der Umgebung verschlucken würden. Der Eisblock bewegte sich unweigerlich langsam den Gletscher hinunter und das würde später Probleme geben.
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Unmittelbar über Lager 1 und vor dem eigentlichen Western Cwm erstreckte sich eine gewaltige Gletscherspalte quer durch das Tal. Unter der Leitung von MacInnes wurde eine 13 m lange Leiter aus 1,8 m langen Abschnitten konstruiert, verspannt und installiert, um die Lücke zu überbrücken. Sie erhielt den Spitznamen Ballachulish Bridge, nachdem die Brücke kürzlich in der Nähe von MacInnes' Haus in Schottland fertiggestellt wurde.
Der Korrespondent der Sunday Times wollte niemandem seine Berichte zeigen, bevor er sie verschickte, und das Team wurde ihm gegenüber feindselig. Obwohl Bonington Richardson öffentlich unterstützte, war Boningtons eigener Meinung, dass das Material für Kommentare hätte zur Verfügung gestellt werden können, während der Journalist das letzte Wort hätte. Gerade als dies zu einer Krise wurde, entwickelte Richardson am 29. August ein Lungenödem und er benötigte eine Notfallevakuierung vom Basislager nach Pheriche, was dazu führte, dass die BBC-Ralling die Rolle des Nachrichtenreporters übernahm. Im Fall des Fernsehjournalismus wurden einige Aspekte dem Veto der Kletterer zugestimmt, insbesondere die Verwendung von Boningtons aufgezeichnetem Tagebuch als Voice-Over für den Film, aber selten durften die Dokumentarfilmer dies nicht tun berichten, was sie wollten. Anfangs waren Scott und vor allem Haston verächtlich gewesen, dass jeder Film einen echten Eindruck vom Klettern vermitteln könnte, aber im Laufe der Zeit entwickelte sich eine Beziehung zum Fernsehteam. Ralling und seine Kollegen waren vollwertige Mitglieder der Expedition, und dies gab potenzielle Probleme bei der Wahrung der redaktionellen Unabhängigkeit, obwohl Ralling der Ansicht war, dass dies in diesem Fall gut funktionierte.
Westliche Cwm
Es dauerte drei Tage, bis Haston und Scott eine Route zum Kopf der Western Cwm erkundeten . Der untere Bereich war von Gletscherspalten durchzogen und war viel schwieriger als 1972. Es war unmöglich, sich in der Talmitte zu halten und musste nahe am Fuße des Nuptse passieren. Trotz des weiteren Nachschubs an Leitern gab es immer noch einen Mangel und so wurden zusätzliche von denen geborgen, die von früheren Expeditionen aufgegeben wurden. Am 31. August wurde ein Standort für Lager 2 identifiziert, der weiter oben am cwm lag als 1972 und auf einer leichten Anhöhe vor Lawinen sicherer erschien. Es war in kürzerer Entfernung vom Fuß der Wand und tatsächlich bot sich eine mögliche neue Route in der Wand an, die neben dem Lager selbst begann und die Lager 3 und 4 der vorherigen Expeditionen umging.
Mit 150 in Lager 1 abgeladenen Ladungen verlegte Bonington am 1. 21.700 Fuß). Angezogen von der neu vorgeschlagenen Route bergauf, aber unsicher über die richtige Entscheidung (die Routen sind im Diagramm unten rot dargestellt) , verbrachte Bonington die Nacht bei ABC mit Burke und Scott. Estcourt hatte die neue Strecke überhaupt nicht befürwortet, weil sie in Lawinengefahr zu liegen schien. Der folgende Tag brachte schlechte Sicht, so dass das Gesicht nicht inspiziert werden konnte und ständig Lawinen grollten. Bis zum 5. September wurde gegen die neue Trasse entschieden, nachdem sie tatsächlich von recht großen Lawinen überfahren worden war.
Besteigung der Südwestwand
Vom Bergschrund am Fuße der Südwestwand steigt der Berg in einem stetigen Winkel von etwa 45° an. Von hier aus sollten Fixseile auf ca. 1.700 Metern Höhe bis nicht weit unterhalb des Südgipfels errichtet werden. Lager 3 befand sich wie zuvor auf 7.000 Metern. Die Positionierung von Lager 4 wurde überdacht, da es in früheren Jahren sehr exponiert mitten in der Great Central Gully gelegen hatte. Bonington hatte die Idee, einen sichereren Ort in viel geringerer Höhe zu finden. Kletterer aus dem Advanced Base Camp hatten zwei Tage gebraucht, um Camp 4 zu erreichen, also mussten sie immer in Camp 3 schlafen. Andererseits konnten die Sherpas direkt vom ABC nach Camp 4 gelangen, brauchten dann aber den nächsten Tag zum Ausruhen. Durch das Absenken von Lager 4 auf etwa 7.300 Meter (24.000 ft) konnte Lager 3 größtenteils umgangen werden und die Sherpas könnten mit einem von drei Ruhetagen auskommen. Alle, allen voran Pertemba, haben die Idee unterstützt. Estcourt und Braithwaite hatten die Route höher gelegt, und Braithwaite hatte einen bestimmten Ort als geeignet für ein Lager kommentiert, obwohl sie ihn damals für zu niedrig gehalten hatten. Dies wurde schließlich der ausgewählte Ort und Lager 5 wurde auf etwa 7.800 Meter (25.500 Fuß) abgesenkt. Bonington blieb die beträchtliche Aufgabe, die Logistik neu zu berechnen.
Als er endlich mit dem richtigen Klettern beginnen konnte, wurde Boysen zur Lyrik bewegt. Er schrieb: "Der Morgen war so zauberhaft schön, die Cwm war in kochenden Nebel gehüllt. Everest in dunkelblauem Schatten, Nuptse tauchte diamantweiß auf, hundert Eiskämme schimmerten".
MacInnes, Boardman und Boysen gründeten Camp 4 am 11. September. Sogar in der Wand könnte die Hitze am Nachmittag drückend werden und ihre Steiggeschwindigkeit stark reduzieren. Ab diesem Zeitpunkt verbrauchen sie beim Klettern in der Wand Sauerstoff. Lawinen fegten über Camp 4 und den Great Central Gully darüber – MacInnes wurde getroffen und obwohl er nicht weggeschwemmt oder begraben wurde, gelangte Schneepulver in seine Lungen, was eine nachhaltige Wirkung haben sollte.
Am 14. September musste MacInnes nach ABC absteigen, als in Richtung Camp 5 gestartet wurde. Haston versuchte, einen geeigneten Platz für ein Lager auf der linken Seite der zentralen Rinne zu finden, aber das Gebiet schien sich in einem Lawinengebiet zu befinden. Stattdessen fand er auf der rechten Seite eine Stelle, die von einigen Felsvorsprüngen geschützt war. Als Haston allein in Lager 4 war, schlug eine nächtliche Lawine ein und das leerstehende Kastenzelt wurde schwer beschädigt. Seine Struktur war jedoch so stark gewesen, dass Bonington dachte, dass jeder darin überlebt hätte.
Bonington musste sich entscheiden, wer den Weg zum Lager 5 machen sollte, direkt unterhalb der Rockband. Er wollte die stärksten Kletterer für die Besteigung der Rockband und für den Gipfelversuch aufsparen. MacInnes war arbeitsunfähig und Fyffe hatte sich nicht gut akklimatisiert. Bonington hatte vorgehabt, immer ein Lager hinter der Führung zu bleiben, um den Überblick zu behalten, ohne sich in taktische Entscheidungen zu verheddern, entschied sich aber trotzdem, selbst mit Richards Unterstützung nach Lager 5 zu gehen. Sherpas blieben vier Tage am Stück in Lager 4, während sie drei Carrys machten, und kehrten dann für zwei Tage zur Ruhe nach ABC zurück. Am 17. September besetzten Bonington, Richards und ein Team von Sherpas Camp 5, das schließlich vier Boxzelte hatte. Nachdem die Sherpas aufgebrochen waren, entdeckte Bonington, dass er die Kochpfanne zurückgelassen hatte und sein Funkgerät aufgehört hatte zu senden. Sie konnten nur eine Corned-Beef-Dose verwenden, um Schnee zum Kochen und Trinken zu schmelzen, und dabei wurden nur winzige Mengen Wasser produziert. Sie waren völlig unfähig, Hilfe herbeizurufen oder Führung zu übernehmen. Nach ein paar Stunden fand Richards einen Workaround für das Senderproblem und am nächsten Tag kletterten sie, immer noch ohne ausreichend Wasser, in Richtung Rock Band. Auf dieser Höhe brauchten Sherpas immer noch keinen Sauerstoff, aber zwei Kletterer zusammen brauchten drei Flaschen pro Tag, zwei zum Klettern und eine zum Schlafen. Bonington führte in Richtung der linken Rinne, musste aber zurückfahren, nachdem er zunächst eine schlechte Linie gewählt hatte. Am nächsten Tag schlossen sich Scott und Burke ihnen in Camp 5 an und die vier begannen, Seile zu befestigen, so dass die Route am 19. September bis zum Fuß der Rockband gefestigt wurde. Die Dinge waren dem Zeitplan weit voraus.
Die Rockband erklimmen
Braithwaite und Estcourt waren in Lager 5 aufgestiegen, wo die Versorgungslage nun ausreichend war. Da Bonington über einen Gipfelversuch von Haston und Scott nachdachte, bat er Haston, in den nächsten zwei Tagen vom ABC nach Camp 5 zu klettern – Scott war bereits bei 5. Er bat Estcourt und Braithwaite, es mit der Rock Band zu versuchen, die von Burke und ihm unterstützt wurde. Dies würde sie vom ersten Gipfelversuch ausschließen, also sagte er ihnen, dass sie bei jedem zweiten Versuch dabei sein würden. Es war die Rockband, die alle vorherigen Expeditionen besiegt hatte. Es besteht aus fast senkrechten Klippen mit wenig Schnee oder Eis, während der untere Teil der Wand 45 bis 60 Grad geneigt ist und im Allgemeinen schneebedeckt ist.
Die Route über die Rock Band verlief in einer engen Rinne, und Estcourt und Braithwaite wechselten sich an der Spitze ab, Burke und Bonington unterstützten sie, indem sie ein Seil trugen, um die Leine zu befestigen. Der Schnee war gut für Steigeisen und Estcourt beschrieb den Aufstieg als " Scottish Grade III ", obwohl dies die Schwierigkeit eines Aufstiegs auf 8.200 Metern (27.000 ft) außer Acht ließ. Beiden Bergsteigern ging der Sauerstoff aus, als sie eine Rampe erreichten, die rechts von der Rinne abzweigte. Mit Braithwaite erschöpft führte Estcourt die Rampe hinauf, die sich so verengte, dass er mit dünnem Schnee, der kaum loses Gestein bedeckte und nirgendwo für einen Haken geeignet war, gegen die Wand gezwungen wurde . Schließlich erreichte er eine Stelle, an der er einen prekären Haken einklemmen konnte und kletterte dann weitere 6 Meter (20 ft) zu einem sicheren Ort zum Sichern. Estcourt beschrieb es als "die härteste Seillänge, die ich je geführt habe", aber von dort war es nur ein sehr kurzer Aufstieg zum Schneefeld oberhalb der Rockband. Lord Hunt schrieb –
Aber ich denke, dass alle Mitglieder der Gruppe (mit Ausnahme der Person, auf die ich anspiele) zugeben würden, dass das beste Beispiel für Klettertechnik, die mit außergewöhnlicher Entschlossenheit angewendet wurde, Nick Estcourts hervorragender Vorsprung war, ohne die normalen Sicherungen oder Sauerstoff auf 27.000 Fuß , die wacklig nach außen geneigte Rampe aus schneebedecktem Schutt hinauf, die von der Rinne im Rock Band hinauf zum Upper Snow Field führte. Dies muss eine der größten Steigungen der Klettergeschichte sein, zumindest in ihrer psychologischen Wirkung vergleichbar mit der Originalführung über die Hinterstösser Traverse oder die Ausstiegsrinne oberhalb des Spiders an der Eigernordwand.
— John Hunt, "Vorwort", Everest auf die harte Tour. 1976.
Gipfelversuche
Ursprünglich war geplant, dass ein Team das Fixseil über Lager 6 an der Spitze der Rockband verlegt und ein zweites Team den Gipfel erklimmen sollte. Bonington entschied nun, dass es unvernünftig wäre, zu erwarten, dass das erste Team so nahe am Gipfel umkehrt und ein Team die ganze Arbeit erledigen würde, obwohl dies nach einem anstrengenden Tag mit Seilen und einer zweiten Nacht im Lager 6 einen sehr langen Gipfelanstieg bedeutete Die Fortschritte waren jedoch so gut, dass zwei weitere Gipfelteams möglich wären, die bei sorgfältiger Planung statt zwei aus jeweils vier Bergsteigern bestehen könnten. Bonington hatte einem Sherpa bei einem späteren Versuch einen Platz versprochen. Er wählte (1) Haston und Scott, (2) Boardman, Boysen, Burke und Pertemba (der sich zu Boningtons Zufriedenheit selbst nominierte) und (3) Ang Phurba, Bonington, Braithwaite und Estcourt aus. Estcourt und Braithwaite sollten vorübergehend zu ABC zurückkehren und ihren zweiten Platz in der "Warteschlange" für den Gipfel verlieren, und das, was ihnen zuvor versprochen wurde. Burke war langsam gestiegen, aber Bonington dachte, dass dies am Gewicht der Kameraausrüstung liegen könnte, und er erkannte den Wert, hoch oben auf dem Berg zu filmen. In Bezug auf seinen eigenen Platz war Bonington selbst fast vierzehn Tage lang auf 7.800 Metern (25.500 ft) und höher, so dass ihm Teamarzt Clarke privat riet, nicht höher zu gehen. Bonington akzeptierte diese Meinung und gab Richards seinen Platz, obwohl er immer noch die Hoffnung hegte, dass er selbst in einer vierten Gipfelbewerbung sein könnte. MacInnes war in Lager 1 umgezogen, weil Berichte berichtet wurden, dass die Eisplattform, auf der sie stand, den Eisfall hinunterrutschte. Als er hörte, dass er von den Gipfelpartys ausgeschlossen werden sollte, verließ er die Expedition, weil er nichts weiter zu tun hatte, aber er versicherte Bonington, dass er der Presse sagen würde, dass er wegen seiner Lungenverletzung gehen würde.
Haston und Scott
Haston und Scott wurden von Thompson, Burke, Bonington, Ang Phurba und Pertemba unterstützt, als sie am 22. September aufbrachen, um Lager 6 auf 8.320 Metern (27.300 Fuß) knapp über dem zuvor erreichten Punkt aufzubauen. Das Unterstützungsteam kehrte nach Lager 5 zurück und ließ Haston und Scott zurück, um einen Platz für ihre Angriffsbox auszugraben. Am nächsten Tag, als Bonington nach ABC zurückkehrte, befestigten die beiden 460 Meter (1.500 ft) Seil an der Traverse des Schneefeldes in Richtung einer Rinne, die zum Südostgrat führt. Dies erwies sich als schwierig, da weicher Schnee auf dem Felsen lag und es wenig Eis gab, um Steigeisen zu greifen. Als alle Seile befestigt waren, kehrten sie nach Lager 6 zurück. Mit einem Zeltsack (aber ohne Zelt oder Schlafsäcke), jeweils zwei Sauerstoffflaschen, drei 50 Meter langen Seilen dazwischen, einem Kocher und anderem Zubehör, das sie aufgestellt hatten um 03:30 Uhr am nächsten Morgen.
Vom Advanced Base Camp aus konnten die BBC-Kameras und viele Expeditionsteilnehmer den Fortschritt verfolgen. Eine große Pulverlawine fegte an den beiden noch mit bloßem Auge sichtbaren Bergsteigern vorbei, als sie das obere Schneefeld durchquerten. Sie verschwanden in der Gully des Südgipfels und tauchten um 15:00 Uhr kurzzeitig auf dem Südgipfel selbst wieder auf. Sie verschwanden über den Kamm nach China, aber gelegentliche Schneewolken über dem Kamm zeigten den Beobachtern, dass sie immer noch kletterten, obwohl es später Nachmittag war. Dann, als das Licht verblasste, konnte man die Kletterer selbst gerade noch sehen, wie sie sich den Grat hinaufbewegten. Bonington funkte an das zweite Team, um sich auf den nächsten Morgen vorzubereiten – sie würden nicht wissen, ob sie ein Gipfelgebot oder einen Rettungsversuch machten.
Es war im Morgengrauen gewesen, kurz nachdem sie das Fixseil hinter sich gelassen hatten, dass Hastons Sauerstoff versagt hatte. Sie konnten eine Eisblockade beseitigen, aber das verzögerte sie um eine Stunde. Die Kletterroute zum Grat am Südgipfel führte bei Lawinenverhältnissen im 60°-Winkel und ohne Sicherungsmöglichkeit zeitweise über eine Rinne durch brusttiefen Schnee . An einer Felsstufe in der Rinne ließen sie ein Fixseil und endlich nach 11+1 ⁄ 2 Stunden erreichten sie den Südgipfel, wo sie anfingen, eine Schneehöhle zu graben und Tee zu brauen, während sie überlegten, ob sie biwakieren sollten. "Tee" soll lediglich die Tageszeit beschreiben, denn es gab kein Essen und nichts, was man ins warme Wasser tun konnte. Haston testete die Bedingungen auf dem Grat und sie beschlossen, die Gelegenheit zu nutzen, um weiterzumachen.
Der Hillary Step war bestiegen und das Paar erreichte am 24. September 1975 um 18:00 Uhr Seite an Seite den Gipfel des Mount Everest. Der Wind hatte nachgelassen und die untergehende Sonne brach manchmal zwischen den Wolken durch. Die Aussicht war großartig und sie versuchten, einige der Berge und Gletscher im Himalaya zu identifizieren . Nach einer Stunde und einer halben Stunde vor Einbruch der Dunkelheit machten sie sich auf den Weg, in der Hoffnung, Lager 6 im Mondlicht erreichen zu können. Sie haben nichts auf dem Gipfel gelassen.
Auf dem Südgipfel war der Mond noch nicht erschienen, Blitze flackerten und der Wind kam auf. Der Abstieg der Rinne schien zu gefährlich, sodass sie sich auf das Biwakieren auf der höchsten jemals versuchten Höhe von 8.760 Metern (28.750 ft) vorbereiten mussten. Um 21:00 Uhr hatten sie die Schneehöhle vergrößert und verbrachten eine kalte Nacht (Scott schätzte −50 °C), während ihre Sauerstoffflaschen erschöpft waren und der Brennstoff in ihrem Ofen bis Mitternacht aufgebraucht war, ihre Gliedmaßen ununterbrochen und rieben sich aneinander halten jede Wärme in ihrem Körper. Um Gewicht zu sparen, hatte Scott seine Daunenkleidung in Lager 6 gelassen . Es konnte keinen Schlaf geben, weil Schlaf tödlich sein würde. Der Guardian beschrieb es damals als „die Nacht in einem Lakenschlafsack in einer Tiefkühltruhe zu verbringen, wobei der Sauerstoff um zwei Drittel reduziert wurde“. Um 05:30 Uhr setzten sie ihren Abstieg fort und am 25. September um 09:00 Uhr waren sie nach dreißig Stunden ohne Essen und Schlafen wieder in Lager 6. Sie funkten die Nachrichten herunter. Keiner der beiden hatte Erfrierungen erlitten. Sie waren nicht nur die ersten Menschen, die den Everest an der Südwestwand bestiegen, sondern auch die ersten Briten, die den Gipfel auf irgendeiner Route erreichten. Für die damalige Zeit war es mit 33 Tagen die schnellste Everest-Besteigung aller Zeiten. Das zweite Gipfelteam kam in Lager 6 an, um sie sicher und wohlauf zu finden, und am Nachmittag waren Haston und Scott zum Advanced Base Camp abgesprungen .
Boardman, Boysen, Burke und Pertemba
Auf dem Weg zum Lager 6 war Burke langsam gestiegen und kam sehr spät an. Bonington hatte Burke zuvor vorgeschlagen, sich in das Advanced Base Camp zurückzuziehen, als er selbst wieder nach unten gegangen war, aber Burke hatte dies abgelehnt und sagte, er fühle sich gut. Er arbeitete als Kameraassistent für die BBC und seine Dreharbeiten waren sowohl für ihn als auch für das gesamte Team sehr wichtig. Diesmal sagte Bonington zu Boysen, er würde Burke absetzen, aber als Burke schließlich das Lager erreichte, konnte er Bonington überreden, ihn weiterfahren zu lassen. Am nächsten Morgen begannen alle vier mit dem Aufstieg, aber Boysens Sauerstoffset versagte bald und er verlor ein Steigeisen und musste ins Lager zurückkehren. Boardman und Pertemba kletterten stark, während Burke weit hinterherhinkte. Das Paar hatte um 11:00 Uhr den Südgipfel erreicht, wo der Sauerstoff von Pertemba genauso blockiert wurde wie der von Haston. Mit Hilfe des Fixseils am Hillary Step, das zwei Tage zuvor verlassen wurde, erreichten sie am 26. September um 13:10 Uhr den Gipfel des Everest. Im windgetriebenen Nebel herrschte schlechte Sicht.
Das Wetter verschlechterte sich weiter, als Boardman und Pertemba abstiegen und die Sicht verschlechterte sich. Zu ihrem Erstaunen begegneten sie Burke im Schnee sitzend, nur wenige hundert Meter vom Gipfel entfernt und oberhalb der Hillary Step. Sie waren davon ausgegangen, dass er sich Boysen in Lager 6 angeschlossen hatte. Er bat sie, zum Gipfel zurückzukehren, um sie zu fotografieren, aber als sie ihre Zurückhaltung sahen, sagte er, er würde alleine gehen, um ein paar Fotos zu machen und von oben zu filmen. Nachdem sie sich bereit erklärt hatten, auf dem Südgipfel auf ihn zu warten, trennten sie sich. Nach einer Wartezeit von über 1+1 ⁄ 2 Stunden auf dem Südgipfel bei Schneesturm war die Sicht auf etwa 3,0 Meter (10 ft) gesunken und es wurde dunkel, so dass das Paar um 16:10 Uhr begann, im Sturm die Rinne hinabzusteigen. Sie hatten noch Sauerstoff und hatten das Glück, das Ende der Fixseile im Dunkeln zu finden. Um 19:30 trafen sie endlich wieder Boysen in Camp 6 ein. Boardman hatte Erfrierungen und Pertemba, der über eine halbe Stunde gebraucht hatte, um die letzten 30 Meter (100 ft) zu kriechen, war schneeblind. Mick Burke kehrte nicht zurück. Boysen bekam Erfrierungen, als er versuchte, während der 36 Stunden, in denen sie stürmisch waren, die Schneeanhäufung auf den Boxzelten zu reduzieren, bevor sie in Lager 5 absteigen konnten.
Den Berg räumen
Am 28. September war der Sturm vorbei und das dritte Gipfelteam befand sich noch in Lager 5. Da jedoch Pulverlawinen in die Wand zogen und Burke keine Hoffnung mehr hatte, wurde die Expedition abgebrochen. Diejenigen in Lager 5 warteten auf Boysen, Boardman und Pertemba und begleiteten sie dann hinunter zum Advanced Base Camp auf der Western Cwm, wo sie von der BBC interviewt wurden. Zwei Tage zuvor war Lager 1 evakuiert worden, als es den Eisfall hinabrutschte, und am 27. September wurden die Leute von Lager 4 herunterbeordert, weil es durch die große Schneemenge weiter oben in der Wand bedroht war. Während der Evakuierung war Gordon, der zum ersten Mal im Gesicht gewesen war, im Dunkeln gestrandet und eine Rettung musste montiert werden – Bonington und Rhodes fanden ihn um 22:00 Uhr und schafften es, mit ihm um Mitternacht zum ABC zurückzukehren . Später in der Nacht verwüstete eine Lawine das gesamte Lager und obwohl niemand verletzt wurde, musste das Lager verlassen werden. Die Expedition war bis zum 30. September im Basislager, am 11. Oktober nach Kathmandu und am 17. Oktober nach London zurückgekehrt.
Nachfolgende Ereignisse
Mick Burkes Leiche wurde nicht gefunden, aber es wird angenommen, dass er den Gipfel erreicht hat.
Die Expedition übertraf ihre geplanten Ausgaben erheblich – 130.000 Pfund statt 100.000 Pfund. Barclays, die Sponsoren, besaßen mehrere Medienrechte, darunter auch die an dem Buch, das Bonington veröffentlichen sollte, Everest the Hard Way , das zu einem Bestseller wurde und so ihre gesamten Ausgaben zurückerhalten konnte. Mit der Bekanntheit der Expedition wurden Bonington, Haston und Scott in Großbritannien bekannt. Bonington wurde zum CBE ernannt und später zum Ritter geschlagen.
Die BBC produzierte eine 75-minütige Fernsehdokumentation über die Expedition – der Produzent Christopher Ralling hat über das Erlebnis geschrieben. Dreißig Jahre später produzierte die BBC eine retrospektive Radiosendung mit Beiträgen von Bonington.
Der Everest wurde im folgenden Jahr in der gemeinsamen britischen und nepalesischen Armeeexpedition auf einer ähnlichen Route von den Briten erneut bestiegen . Die Expedition stand unter dem Kommando von Tony Streather , und die Gipfelstürmer waren die Soldaten des Special Air Service Bronco Lane und Brummie Stokes .
Zwei Jahre später schlug Scott eine leichte Expedition zum Ogre im Karakorum vor, an der Bonington (als Teammitglied) und Haston teilnehmen sollten. Während der Planung kam die Nachricht, dass Haston beim Skifahren in den Alpen durch eine Lawine ums Leben gekommen war. Die Expedition ging weiter und tatsächlich erreichten Scott und Bonington als erste Menschen den Gipfel. Estcourt wurde 1978 auf der von Bonington geführten K2 West Ridge-Expedition getötet. Boardman starb zusammen mit Joe Tasker auf Boningtons Everest Northeast Ridge-Expedition 1982.
Pertemba gründete 1985 seine eigene sehr erfolgreiche Trekking-Agentur und tat sich auch in diesem Jahr wieder mit Bonington auf einer von Norwegen geführten Expedition zusammen, die dazu führte, dass Bonington zum ersten und einzigen Mal den Gipfel des Everest erreichte.
Die Südwestwand wurde 1988 von einer slowakischen Expedition bestiegen, als vier Bergsteiger im alpinen Stil ohne zusätzlichen Sauerstoff den Südgipfel erreichten. Jozef Just erreichte am 17. Oktober den Hauptgipfel, aber beim Abstieg verschwanden sie alle in einem starken Sturm nach ihrem letzten Funkkontakt mit der Basis und sagten, sie seien auf dem Weg zum Südsattel. Ihre Leichen wurden nie gefunden . Eine südkoreanische Expedition bestieg die Route im Jahr 1995. Allerdings befinden sich auf beiden Seiten der Wand (und damit möglicherweise in ihren Umfang einzubeziehen) die Südsäule und die Zentralsäule, die ab 1980 mehrmals erfolgreich als Kletterrouten genutzt wurden und 1982 für die beiden Strecken. 1980 erfolgte eine Besteigung des Everest über eine komplette Nordwandroute ; 1983 wurde eine Kangshung Face- Route erreicht.
2016 versuchten sich zwei slowakische Bergsteiger, Vladimir Štrba und Zoltán Pal, an der Südwestwand. Auf rund 7200 Metern wurden sie jedoch von einer Lawine erfasst und mussten mit einem Helikopter evakuiert werden. Im nächsten Jahr versuchte Vladimir Štrba das Gesicht solo. In letzter Minute entschied er sich jedoch, den Südsattel über die Südostwand zu besteigen, blieb jedoch auf dem Balkon stecken und starb in einem Zelt im Lager IV.
Vierzig Jahre nach dem Aufstieg nahmen zehn der Expeditionsteilnehmer an einem Treffen zur Spendensammlung bei der Royal Geographical Society in London teil.
Siehe auch
Anmerkungen
Verweise
Zitate
Quellen
- Vorstandsmitglied, Peter; Richards, Ronnie (1976). "British Everest Expedition SW Face 1975" (PDF) . Alpenzeitschrift . 81 (325): 3–14.
- Bonington, Chris (1976). Everest auf die harte Tour . London: Hodder und Stoughton. ISBN 0340208333.
- Bonington, Chris (1986). Die Everest-Jahre: Das Leben eines Bergsteigers . London: Hodder & Stoughton. ISBN 0340366907.
- Bonington, Christian; Scott, Doug (1976). "Everest Südwestwand" (PDF) . Amerikanisches Alpenjournal . 20 (2): 345–358.
- Gillmann, Peter, Hrsg. (1993). „Everest – die dreizehn Routen“. Everest: die besten Schriften und Bilder aus siebzig Jahren menschlicher Arbeit . Boston: Klein, Brown. ISBN 0316904899.
- Ralling, Chris (1994). "Dreharbeiten am Everest" (PDF) . Alpenjournal : 116–124 . Abgerufen am 5. Oktober 2014 .
- Sammeln, Chris; Kelly, Ned (1975). Everest the Hard Way (Video-Download-Trailer). BBC. Archiviert vom Original am 6. Oktober 2014 . Abgerufen am 5. Oktober 2014 – über SteepEdge .
- Scott, Doug (1976). "Everest-Südwestwand bestiegen" . Himalaya-Tagebuch . 34 .
- Thompson, Simon (2010). Unvertretbares Risiko? : Die Geschichte des britischen Kletterns . Milnthorpe: Cicerone. ISBN 9781852846275.
- Unsworth, Walt (2000). Everest: Die Bergsteigergeschichte . Seattle, WA, USA: Bergsteiger-Bücher. ISBN 978-0898866704.
- Venables, Stephen (2005). Die Briten an der Spitze der Welt (Audio). BBC.
Weiterlesen
- Willis, Clint (2008). "Kapitel 12" . Die Jungs vom Everest: Die tragische Geschichte der größten Klettergeneration . London: Robson. P. 238. ISBN 9781905798216.
Externe Links
- Trail- Magazin-Video des Interviews mit Doug Scott (enthält seinen Kommentar zur Expedition von 1975): Scott, Doug (23. Juli 2009). Doug Scott über Surviving Everest und The Ogre (Video). Trail-Magazin – über YouTube.
Koordinaten : 27°58′48″N 86°54′36″E / 27.98000°N 86.91000°E