Sari - Sari

Mädchen und Frau gekleidet im traditionellen Maharashtrian Sari.

Ein Sari (manchmal auch Saree oder Shari ) ist ein Kleidungsstück, das typischerweise von Frauen aus Südasien getragen wird und aus einem nicht vernähten Vorhang besteht, der zwischen 4,5 und 9 Metern (15 bis 30 Fuß) lang und 600 bis 1.200 Millimeter (24 bis 47 Zoll) variiert. in der Breite, die normalerweise um die Taille gewickelt wird, wobei ein Ende über die Schulter drapiert wird und die Taille teilweise entblößt . Es wird traditionell in den Ländern Indien , Pakistan , Bangladesch , Sri Lanka und Nepal getragen . Es gibt verschiedene Arten der Sari-Herstellung und -Drapierung. Der gebräuchlichste ist der Nivi-Stil. Der Sari wird mit einem enganliegenden Mieder getragen, das allgemein als Choli ( Ravike oder Kuppasa in Südindien und Cholo in Nepal) und einem Petticoat namens Ghagra , Parkar oder Ul-Pavadai bezeichnet wird . Auf dem modernen indischen Subkontinent gilt der Sari als kulturelle Ikone .

Etymologie

Das Hindi- Wort sāṛī ( साड़ी , beschrieben in Sanskrit शाटी śāṭī, was "Stoffstreifen" bedeutet und शाडी śāḍī oder साडी sāḍī in Pali , und das sich in modernen indischen Sprachen zu sāṛī entwickelte. Das Wort śāṭika wird als Beschreibung von Frauenkleidung im alten Indien erwähnt in Sanskrit Literatur und Literatur Buddhisten genannt Jatakas . Dies ist auf die heutige Sari gleichwertig sein könnte. der Begriff für weibliche Mieder , die Choli aus alten entwickelt stanapaṭṭa . Rajatarangini , ein zehntes Jahrhundert literarisches Werk von Kalhana , heißt es, dass der Choli aus dem Deccan wurde unter dem königlichen Orden in Kaschmir eingeführt.

Der Petticoat heißt Sari ( साड़ी , in Hindi , Parkar ( परकर ) in Marathi , ulpavadai ( உள்பாவாடை ) in Tamil ( pavada in anderen Teilen Südindiens: Malayalam : പാവാട , romanizedpāvāṭa , Telugu : పావడ , romanizedpāvaḍa , Kannada : ಪಾವುಡೆ , romanisiert:  pāvuḍe ) und sāẏā ( সায়া ) in Bengali und Ostindien Neben dem üblichen "Unterrock" kann er auch "Innenrock" oder In-Rock genannt werden.

Herkunft und Geschichte

Terrakotta-Figur in Sari-ähnlicher Drapierung, 200–100 v. Chr.
Tara in alter dreiteiliger Kleidung dargestellt, c. 11. Jahrhundert n. Chr.
Dame wird Wein angeboten, Deccan, 1600 CE.

Die Geschichte der Sari-ähnlichen Kleidung kann bis zur Industal-Zivilisation zurückverfolgt werden , die zwischen 2800 und 1800 v. Chr. Im nordwestlichen Teil des indischen Subkontinents blühte . Baumwolle wurde erstmals um das 5. Jahrtausend v. Chr. auf dem indischen Subkontinent angebaut und gewebt. Farbstoffe, die während dieser Zeit verwendet wurden, werden immer noch verwendet, insbesondere Indigo , Lack , Roter Krapp und Kurkuma . Seide wurde um 2450 v. Chr. und 2000 v. Chr. gewebt.

Das Wort sari entwickelte sich aus śāṭikā ( Sanskrit : शाटिका ), das in der frühesten hinduistischen Literatur als Frauenkleidung erwähnt wird. Der Sari oder śāṭikā entwickelte sich aus einem dreiteiligen Ensemble bestehend aus dem antarīya , dem unteren Gewand; das uttarīya ; ein Schleier, der über der Schulter oder dem Kopf getragen wird; und die stanapatta , ein Brustband. Dieses Ensemble wird im 6. Jahrhundert v. Chr. in der Sanskrit- Literatur und der buddhistischen Pali- Literatur erwähnt. Dieses komplette dreiteilige Kleid wurde als Poshak bezeichnet , ein Oberbegriff für Kostüm. Das antike Antariya ähnelte stark dem Dhoti- Wrap in der "Fischschwanz"-Version, der durch die Beine geführt wurde, die Beine locker bedeckte und dann in lange, dekorative Falten vor den Beinen mündete. Es entwickelte sich weiter zum Bhairnivasani Rock, der heute als Ghagri und Lehenga bekannt ist . Uttariya war ein schalartiger Schleier, der über der Schulter oder dem Kopf getragen wurde und sich zu dem entwickelte, was heute als Dupatta und Ghoonghat bekannt ist . Ebenso entwickelte sich die Stanapaṭṭa im 1. Jahrhundert n. Chr. zum Choli .

Das alte Sanskrit- Werk Kadambari von Banabhatta und alte tamilische Poesie wie das Silappadhikaram beschreiben Frauen in exquisiten Drapierungen oder Sari. Obwohl Frauen im alten Indien Saris trugen, die die Taille entblößten, sagten die Dharmasastra- Schriftsteller, dass Frauen so gekleidet sein sollten, dass der Nabel nie sichtbar würde. Infolgedessen wurde die Nabelfreilegung für einige Zeit tabu und der Nabel wurde verdeckt. In der alten indischen Tradition und der Natya Shastra (einer alten indischen Abhandlung, die alte Tänze und Kostüme beschreibt) wird der Nabel des Höchsten Wesens als Quelle des Lebens und der Kreativität angesehen, daher muss der Zwerchfell vom Sari freigelassen werden.

Es ist allgemein anerkannt, dass indische Frauen seit langem gewickelte Sari-ähnliche Kleidungsstücke für den Unterkörper und manchmal Schals oder Schals, die Uttariya genannt werden, für den Oberkörper tragen und dass sie in ihrer jetzigen Form seit langem getragen werden Hunderte von Jahren. In der alten Couture wurde das untere Gewand nivi oder nivi bandha genannt , während der Oberkörper meist nackt blieb. Die Werke von Kalidasa erwähnen das kūrpāsaka , eine Form eines eng anliegenden Brustbandes, das einfach die Brüste bedeckt. Es wurde manchmal auch als uttarāsaṅga oder stanapaṭṭa bezeichnet .

Poetische Referenzen aus Werken wie Silappadikaram weisen darauf hin, dass während der Sangam-Zeit im alten Tamil Nadu in Südindien ein einziges Kleidungsstück sowohl als Unterkleid als auch als Kopfbedeckung diente und die Taille vollständig unbedeckt ließ. Ähnliche Stile des Sari sind aufgezeichnete Gemälde von Raja Ravi Varma in Kerala. Zahlreiche Quellen sagen, dass die Alltagskleidung im alten Indien bis vor kurzem in Kerala aus einem gefalteten Dhoti- oder ( Sarong ) -Wrap bestand , kombiniert mit einem Brustband namens kūrpāsaka oder stanapaṭṭa und gelegentlich einem Wrap namens uttarīya , der manchmal verwendet werden konnte, um das Oberteil zu bedecken Körper oder Kopf. Das zweiteilige Kerala mundum neryathum ( mundu , ein Dhoti oder Sarong , neryath , ein Schal, in Malayalam ) ist ein Überbleibsel alter Kleidungsstile. Der einteilige Sari in Kerala wurde im Mittelalter vom benachbarten Tamil Nadu oder Deccan abgeleitet, basierend auf seinem Aussehen auf verschiedenen Tempelwandmalereien im mittelalterlichen Kerala.

Die frühe Sanskrit- Literatur hat ein breites Vokabular von Begriffen für die Verschleierung, die von Frauen verwendet werden, wie Avagunthana ( oguntheti / oguṇthikā ), was "Mantelschleier" bedeutet, Uttariya bedeutet "Schulterschleier", Mukha-pata bedeutet "Gesichtsschleier" und Sirovas-tra bedeutet "Kopfschleier". Im Pratimānātaka beschreibt ein Stück von Bhasa im Rahmen des Avagunthana Schleiers , dass „Damen ohne Schuld gesehen werden können (für die betroffenen Parteien) in einer religiösen Sitzung, in der Ehe Fest, während einer Katastrophe und in einem Wald“. Das gleiche Gefühl wird in der späteren Sanskrit-Literatur allgemeiner ausgedrückt. Śūdraka , der Autor von Mṛcchakatika im fünften Jahrhundert v. Chr., sagt, dass die Avagaunthaha nicht jeden Tag und zu jeder Zeit von Frauen verwendet wurde. Er sagt, dass von einer verheirateten Dame erwartet wurde, dass sie beim Umzug in der Öffentlichkeit einen Schleier umzieht. Dies kann darauf hindeuten, dass es für unverheiratete Frauen nicht notwendig war, einen Schleier anzulegen. Diese Form der Verschleierung durch verheiratete Frauen ist im hindisprachigen Raum immer noch weit verbreitet und wird als Ghoonghat bezeichnet, bei dem das lose Ende eines Sari über den Kopf gezogen wird, um als Gesichtsschleier zu dienen.

Basierend auf Skulpturen und Gemälden sollen sich enge Mieder oder Cholis zwischen dem 2. Jahrhundert v. Chr. und 6. Jahrhundert n. Chr. In verschiedenen regionalen Stilen entwickelt haben. Frühe Cholis waren im Rücken gebundene Vorderdecken; Dieser Stil war in Teilen des alten Nordindiens häufiger. Diese alte Form von Mieder oder Choli ist noch heute im Bundesstaat Rajasthan verbreitet . Variiert Arten von dekorativen traditionellen Stickereien wie gota patti , Mochi , pakko , Kharak , suf , Kathi , phulkari und gamthi auf getan cholis . In südlichen Teilen Indiens ist der Choli als Ravikie bekannt, der vorne statt hinten gebunden wird. Kasuti ist eine traditionelle Form der Stickerei, die in dieser Region für Cholis verwendet wird . In Nepal ist der Choli als Cholo oder Chaubandi Cholo bekannt und wird traditionell vorne gebunden.

Rot ist die beliebteste Farbe für Hochzeitssaris und sie sind die traditionelle Kleidungswahl für Bräute in der indischen Kultur. Frauen trugen traditionell verschiedene Arten von regionalen handgewebten Saris aus Seide, Baumwolle, Ikkat , Blockdruck, Stickerei und Batik -Textilien. Die begehrtesten Brokat- Seidensaris sind Banasari, Kanchipuram, Gadwal, Paithani, Mysore, Uppada, Bagalpuri, Balchuri, Maheshwari, Chanderi, Mekhela, Ghicha, Narayan Pet und Eri etc. werden traditionell zu festlichen und formellen Anlässen getragen. Seiden- Ikat und Baumwollsaris, auch bekannt als Patola, Pochampally, Bomkai, Khandua, Sambalpuri, Gadwal, Berhampuri, Bargarh, Jamdani, Tant, Mangalagiri, Guntur, Narayan pet, Chanderi, Maheshwari, Nuapatn, Tussar, Ilkal, Kotpad und Manipuri wurden getragen für festliche und alltägliche Kleidung. Tie-gefärbt und Blockdruck Saris bekannt als Bandhani, Leheria / Leheriya, Bagru, Ajrakh, Sungudi, Kota Dabu / Dabu Druck, Bagh und Kalamkari wurden traditionell während der Monsunzeit getragen. Gota Patti ist eine beliebte Form der traditionellen Stickerei, die auf Saris für formelle Anlässe verwendet wird. Verschiedene andere Arten traditioneller Volksstickereien wie Mochi, Pakko, Kharak, Suf, Kathi, Phulkari und Gamthi werden ebenfalls häufig für informelle und formelle Anlässe verwendet. Heute werden häufig auch moderne Stoffe wie Polyester, Georgette und Charmeuse verwendet.

Drapierstile

Illustration verschiedener regionaler Stile von Sari, Gagra Choli und Shalwar Kameez, die von Frauen in Indien getragen werden, ca. 1928.

Es gibt mehr als 80 aufgezeichnete Möglichkeiten, einen Sari zu tragen. Am häufigsten wird der Sari um die Taille gewickelt, wobei das lose Ende des Vorhangs über der Schulter getragen wird und die Taille entblößt. Der Sari kann jedoch in verschiedenen Stilen drapiert werden, obwohl einige Stile einen Sari einer bestimmten Länge oder Form erfordern. Ṛta Kapur Chishti , eine Sari- Historikerin und anerkannte Textilwissenschaftlerin , hat in ihrem Buch „Saris: Tradition and Beyond“ 108 Arten, einen Sari zu tragen, dokumentiert. Das Buch dokumentiert die Sari-Vorhänge in vierzehn Bundesstaaten Gujarat , Maharashtra , Goa , Karnataka , Kerala , Tamil Nadu , Andhra Pradesh , Odisha , Westbengalen , Jharkhand , Bihar , Chhattisgarh , Madhya Pradesh und Uttar Pradesh . Die französische Kulturanthropologin und Sariforscherin Chantal Boulanger ordnete Sari-Vorhänge in folgende Familien ein:

Die Sari-Serie, ein 2017 gegründetes gemeinnütziges Projekt, ist eine digitale Anthologie, die Indiens regionale Sari-Vorhänge dokumentiert und über 80 Kurzfilme zum Thema Drapieren der verschiedenen Stile bietet.

  • Nivi Sari – Stile, die ursprünglich in der Region Deccan getragen wurden; neben dem modernen nivi gibt es auch den kaccha nivi , bei dem die falten durch die beine geführt und hinten in die taille gesteckt werden. Dies ermöglicht eine freie Bewegung bei gleichzeitiger Abdeckung der Beine.
  • Bengali und Odia Style wird ohne Falten getragen. Traditionell wird der bengalische Stil ohne Falten getragen, wobei der Sari gegen den Uhrzeigersinn um die Taille gewickelt wird und dann ein zweites Mal aus der anderen Richtung. Das lose Ende ist viel länger und geht um den Körper herum über die linke Schulter. Es ist genug Stoff übrig, um auch den Kopf zu bedecken. Der moderne Stil, einen Sari zu tragen, stammt aus der Familie Tagore. Jnanadanandini Devi , die Frau von Rabindranath Tagore 's älterem Bruder Satyendranath , hat sich nach ihrem Aufenthalt in Bombay eine andere Art einfallen lassen , den Sari zu tragen. Dies erforderte ein Hemd oder eine Jacke (alte Bezeichnung für Bluse) und einen Petticoat, das unter dem Sari getragen werden musste und ermöglichte es den Frauen, in dieser Kleidung aus dem abgeschiedenen Frauenquartier ( purdah ) herauszukommen .
  • Gujarati / Rajasthani – nach dem Einstecken der Falten ähnlich dem Ni- Vi- Stil wird das lose Ende von hinten genommen, über die rechte Schulter drapiert, wobei eine Ecke zur Sicherung im Rücken gezogen und die rechte Ecke locker gelassen wird. Die Falten verteilen sich sauber über die Vorderseite, sodass das Pallu-Design sichtbar ist.
  • Himalaya - Kulluvi Pattu ist die traditionelle Form des Wollsaris, die in Himachal Pradesh getragen wird, eine ähnliche Variante wird auch in Uttarakhand getragen.
  • Nepali - Nepal hat viele verschiedene Sorten von drapierten Sari; heute ist das Nivi-Drape am weitesten verbreitet. Die Bhojpuri- und Awadhi-sprechende Gemeinschaft trägt den Sari Sedha Pallu wie den Gujarati-Vorhang. Die Mithila-Gemeinde hat ihre eigenen traditionellen Maithili-Vorhänge wie die Madhubani- und P urniea- Vorhänge, aber heute sind diese selten und die meisten Saris werden mit dem Pallu vorne oder im Nivi- Stil getragen. Die Frauen der Rajbanshi-Gemeinden tragen ihren Sari traditionell ohne Choli und werden wie ein Handtuch unter dem Hals gebunden, aber heute tragen ihn nur alte Frauen in diesem Stil und die Nivi- und die Bengali-Vorhänge sind heute beliebter. Der traditionelle Newari-Sari-Vorhang besteht darin, den Sari bis unter die Knielänge zu falten und ihn dann wie einen Nivi-Sari zu tragen, aber der Pallu wird nicht über der Brust getragen, sondern um die Taille gebunden und so belassen, dass er von der Taille bis zum Oberkörper fällt Knie, stattdessen wird das Pallu oder ein Schal um die Brust gebunden, indem es von der rechten Hüfte und vom Rücken gewickelt und über die Schultern geworfen wird. Saris werden zu dickeren Blusen getragen, die vorne mehrfach gebunden werden. Der Nivi-Vorhang wurde in Nepal von den Schah- Royals und den Ranas populär gemacht .
  • Nav-vari - Dieses Tuch ist dem des männlichen Maharashtrian Dhoti sehr ähnlich , obwohl es viele regionale und gesellschaftliche Variationen gibt. Die Mitte des Sari (längs gehalten) wird in die Rückenmitte gelegt, die Enden werden nach vorne gebracht und festgebunden, dann werden die beiden Enden um die Beine gewickelt. Beim Tragen als Sari wird ein extra langes Tuch von neun Metern verwendet und die Enden dann über die Schultern und den Oberkörper geführt. Diese Art des Drapierens wird als "Nav-vari sari" (Kashta in Konkani) bezeichnet. Frauen in Dörfern von Maharashtra drapieren ihre Saris noch immer auf diese Weise. Der Stil der brahmanischen Frauen von Maharashtra unterscheidet sich von dem der Marathas . Auch der Stil unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde. Dieser Stil ist in Maharashtra und Goa beliebt . Heutzutage ist dieser Stil durch das indische Kino sehr berühmt geworden und ist bei Hochzeiten in Maharasht im Trend.
  • Madisar – Dieser Vorhang ist typisch für Iyengar/Iyer Brahmin Damen aus Tamil Nadu. Traditionelles Madisar wird mit 9-Meter-Sari getragen.
  • Pin Kosuvam - das ist der traditionelle Tamil Nadu Stil
  • Kodagu- Stil – dieser Vorhang ist auf Damen beschränkt, die aus dem Kodagu- Distrikt von Karnataka stammen . Bei diesem Stil werden die Falten hinten statt vorne angelegt. Das lose Ende des Sari wird von hinten nach vorne über die rechte Schulter drapiert und an den Rest des Sari gepinnt.
  • Gobbe Seere – Dieser Stil wird von Frauen in Malnad oder Sahyadri und in der Zentralregion von Karnataka getragen. Es wird mit 18 Molas Sari mit drei bis vier Runden in der Taille und einem Knoten nach dem Kreuzen über den Schultern getragen.
  • Karnataka - In Karnataka, abgesehen von traditionellem Nivi Sari, Sari auch in verschleißen "Melgacche" drapieren, Kacche drapieren , die zeigt , Nivi drapieren vor und Kacche im Rücken, gibt es drei Kacche Arten in Karnataka bekannt - " Hora kacche ", " Melgacche “ und „ Vala kacche “ oder „ Olagacche “, die heute auf Teile des nördlichen Karnataka beschränkt ist, aber selten als Alltagskleidung getragen wird.
  • Kerala-Sari- Stil – Der zweiteilige Sari oder Mundum Nerjathum wird in Kerala getragen . Meist aus ungebleichter Baumwolle und mit goldenen oder farbigen Streifen und/oder Bordüren verziert. Auch der Kerala-Sari ist eine Art Mundum Neryatum.
  • Kunbi-Stil oder Denthli- Goan Gauda und Kunbis , und diejenigen von ihnen, die in andere Staaten ausgewandert sind, verwenden diese Art, Sari oder Kappad zu drapieren . Diese Form der Drapierung entsteht durch einen Knoten in den Stoff unterhalb der Schulter und einen Stoffstreifen, der die linke Schulter kreuzt und auf der Rückseite befestigt wird.
  • Riha-Mekhela, Kokalmora, Tschador/Murot Mora Gamusa - Dieser in Assam getragene Stil ist ein Wickeltuch ähnlich anderen Wickeltüchern aus anderen Teilen Südostasiens und unterscheidet sich tatsächlich stark vom Ursprung des indischen Saris auf dem Festland. Es ist ursprünglich ein vierteiliger Satz separater Kleidungsstücke (ziemlich unähnlich dem Sari, da es sich um ein einziges Tuch handelt), bekannt als Riha-Mekhela, Kokalmora, Tschador/Murot Mora Gamusa . Der untere Teil, der von der Taille abwärts drapiert wird, wird Mekhela genannt . Die Riha oder Methoni werden gewickelt und oft befestigt, indem sie fest über die Brust gebunden werden, wobei sie ursprünglich die Brüste bedeckten, aber jetzt wird sie manchmal durch den Einfluss der eingewanderten Festlandindischen Stile ersetzt, was traditionell falsch ist. Die Kokalmora wurde ursprünglich verwendet, um die Mekhela um die Taille zu binden und festzuhalten .
  • Innaphi und 'Phanek - Dieser in Manipur getragene Kleidungsstil wird auch mit einem dreiteiligen Kleidungsstück, das als Innaphi Viel bekannt ist, einem Phanek-Unterkleid und einem langärmeligen Choli getragen . Es ist dem Kleidungsstil in Assam ähnlich.
  • Jainsem - Es ist ein Khasi-Kleidungsstil, der in Khasi getragen wird und aus mehreren Stoffstücken besteht, die dem Körper eine zylindrische Form verleihen.

Historische Fotografien und regionale Stile

Nivi-Stil

Frauen gekleidet in Nivi Sari unterhaltendes Paar, Deccan, 1591 CE
Maharani Ourmilla Devi von Jubbal im modernen Stil von Nivi Sari, 1935.

Der Nivi-Stil ist heute der gebräuchlichste Stil zum Drapieren von Sari. Dieser Stil stammt aus der Region Deccan. In der Deccan-Region existierte der Nivi in ​​zwei Stilen, einem Stil ähnlich dem modernen Nivi und dem zweiten Stil, der mit vorderen Nivi-Falten im Rücken getragen wurde.

Die verstärkten Interaktionen während der Kolonialzeit führten dazu, dass die meisten Frauen aus königlichen Familien in den 1900er Jahren aus Purdah kamen . Dies erforderte einen Kleiderwechsel. Maharani Indira Devi von Cooch Behar machte den Chiffon- Sari populär . Sie wurde früh im Leben verwitwet und folgte der Konvention, ihren reich gewobenen Baroda-Schalus zugunsten des schmucklosen Trauerweißes aufzugeben, wie es der Tradition entspricht. Bezeichnenderweise verwandelte sie ihre „ Trauer “-Kleidung in High Fashion. Sie ließ in Frankreich Saris nach ihren persönlichen Vorgaben aus weißem Chiffon flechten und führte den Seidenchiffon-Sari in das königliche Moderepertoire ein.

Unter der Kolonialherrschaft wurde der Petticoat zusammen mit viktorianischen Blusen mit Puffärmeln angenommen, die unter den Eliten in der Präsidentschaft von Bombay und Bengalen häufig zu sehen waren . Nivi drape beginnt mit einem Ende des in den sari versteckt Bund des Unterrock , in der Regel ein Klar skirt . Das Tuch wird einmal um den Unterkörper gewickelt und dann von Hand zu gleichmäßigen Falten unterhalb des Nabels gerafft. Die Falten sind in den Bund des Petticoats gesteckt. Sie erzeugen eine anmutige, dekorative Wirkung, die Dichter mit den Blütenblättern einer Blume verglichen haben. Nach einer weiteren Drehung um die Taille wird das lose Ende über die Schulter drapiert. Das lose Ende wird je nach Sprache Aanchal , Pallu , Pallav , Seragu oder Paita genannt . Es ist schräg vor dem Rumpf drapiert. Es wird über die rechte Hüfte bis über die linke Schulter getragen und entblößt teilweise die Taille. Der Nabel kann vom Träger je nach sozialem Umfeld durch Verstellen des Pallu sichtbar oder verdeckt werden . Das lange Ende des Pallu, das von der Rückseite der Schulter hängt, ist oft kunstvoll verziert. Das Pallu kann frei hängen, in die Taille gesteckt, zum Bedecken des Kopfes oder zum Bedecken des Halses verwendet werden, indem es auch über die rechte Schulter gelegt wird. Bei einigen Nivi- Modellen wird das Pallu von hinten nach vorne drapiert, von hinten über die rechte Schulter kommend, mit einer Ecke an der linken Hüfte, die den Oberkörper/die Taille bedeckt. Der Nivi-Sari wurde durch die Gemälde von Raja Ravi Varma bekannt . In einem seiner Gemälde ist der indische Subkontinent als Mutter im fließenden Nivi-Sari dargestellt. Die von der hinduistischen Kultur allgemein akzeptierten Ornamente, die in der Zwerchfellregion getragen werden können, sind die Taillenketten . Sie gelten als Teil des Brautschmucks.

Professioneller Drapierstil

Der Sari als Symbol und Realität hat die Fantasie des Subkontinents mit seiner Anziehungskraft und seiner Fähigkeit, die Persönlichkeit seiner Trägerin zu verbergen und zu offenbaren, erfüllt. Ṛta Kapur Chishti

Eine Hotelangestellte , die einen Sari als Uniform trägt

Aufgrund der extremen Temperaturen auf dem indischen Subkontinent erfüllt der Sari sowohl eine praktische als auch eine dekorative Rolle. Er wärmt nicht nur im Winter und kühlt im Sommer, sondern wird auch von Frauen bevorzugt, die sich im Beruf frei bewegen müssen. Aus diesem Grund ist es die Uniform von Biman Bangladesh Airlines und Air India Uniform für Stewardessen . Ein Sari im Stewardessen-Stil ist ähnlich wie ein traditioneller Sari drapiert, aber die meisten Falten sind festgesteckt, um sie an Ort und Stelle zu halten. Auch weibliche Nachrichtensprecher und Moderatoren aus Bangladesch drapieren ihren Sari in diesem besonderen Stil.

Saris werden von den weiblichen Hotelmitarbeitern vieler Fünf-Sterne-Luxushotels in Indien , Sri Lanka und Bangladesch als Uniformen als Symbol der indischen , srilankischen bzw. bangladeschischen Kultur getragen .

Premierministerin von Bangladesch Sheikh Hasina in einem elfenbeinfarbenen Jamdani- Sari

Auch die Politikerinnen aller drei Länder tragen den Sari professionell. Politiker aus Bangladesch tragen normalerweise Saris mit langärmeliger Bluse, während sie ihre Taille bedecken. Einige Politiker kombinieren Saris mit Hijabs oder Tüchern für mehr Berichterstattung.

Die Frauen der Familie Nehru-Gandhi wie Indira Gandhi und Sonia Gandhi haben für den Wahlkampf eine spezielle Bluse getragen, die länger als üblich ist und eingesteckt ist, damit beim Winken der Menge kein Bauch sichtbar wird. Stylistin Prasad Bidapa muss sagen: „Ich glaube, Sonia Gandhi ist die stilvollste Politikerin des Landes. Aber das liegt daran, dass sie die beste Saris-Sammlung von ihrer Schwiegermutter geerbt hat ihre Auswahl." Die BJP- Politikerin Sushma Swaraj behielt ihren gepflegten Hausfrauen-Look mit hochgestecktem Pallu bei, während die Generalsekretärin von AIADMK Jayalalithaa ihre Saris wie eine Rüstung trug.

Die meisten weiblichen Abgeordneten im srilankischen Parlament tragen einen Kandy-Osari. Dazu gehören prominente Frauen in der Politik, die erste weibliche Premierministerin der Welt, Sirimavo Bandaranaike und Präsidentin Chandrika Bandaranaike Kumaratunga . Zeitgenössische Beispiele sind Pavithra Wanniarachchi , die amtierende Gesundheitsministerin im Kabinett . Die Annahme des Sari ist nicht ausschließlich singhalesischen Politikern vorbehalten; Die muslimische Abgeordnete Ferial Ashraff kombinierte im Parlament einen Hijab mit ihrem Sari.

Bangladesch

Sari ist die Nationalkleidung der bangladeschischen Frauen. Früher trugen alle Mädchen und verheirateten Frauen Sari als normale Kleidung, aber heutzutage entscheiden sich die meisten berufstätigen Frauen dafür, stattdessen Shalwar Kameez oder westliche Outfits zu tragen .

Allerdings tragen fast alle Frauen Sari bei formellen Anlässen und gesellschaftlichen Zusammenkünften. Frauen mit bestimmten Berufen wie Lehrerinnen tragen Sari an ihrem Arbeitsplatz. Auch junge Mädchen tragen es zu besonderen Anlässen.

Obwohl Dhakai Jamdani (handgefertigter Sari) weltweit allen Frauen bekannt ist, die Sari tragen, gibt es auch in Bangladesch viele verschiedene Saris. Es gibt viele regionale Variationen davon sowohl in Seide als auch in Baumwolle. B. Baumwollsari, Dhakai Banarasi Sari , Rajshahi Seide , Tangail Sari , Tant Sari , Tassar Seidensari , Manipuri Sari und Katan Sari sind die beliebtesten in Bangladesch. Sari gilt als Kleiderordnung in Nachrichtenkanälen, Bildungseinrichtungen, Arbeitsplätzen und formellen Veranstaltungen usw. von Bangladesch und als Uniform der Stewardessen von Biman Bangladesh Airlines .

2013 wurde die traditionelle Kunst des Jamdani-Webens zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO erklärt .

Im Jahr 2016 erhielt Bangladesch den Status einer geografischen Angabe (GI) für Jamdani- Sari.

Sri Lanka

Frauen aus Sri Lanka tragen Saris in vielen Stilrichtungen. Zwei Arten, den Sari zu drapieren, sind beliebt und dominieren: der indische Stil (klassisches Nivi-Drapieren) und der Kandy-Stil (oder Osariya auf Singhalesisch). Der Kandy-Stil ist im Allgemeinen in der Bergregion Kandy beliebt, von der der Stil seinen Namen hat. Obwohl lokale Vorlieben eine Rolle spielen, entscheiden sich die meisten Frauen für den Stil je nach persönlicher Vorliebe oder dem, was ihrer Figur am meisten schmeichelt.

Der traditionelle Kandyan (Osariya)-Stil besteht aus einer vollen Bluse, die die Taille komplett bedeckt und vorne teilweise eingesteckt ist. Die moderne Vermischung von Stilen hat jedoch dazu geführt, dass die meisten Träger die Taille entblößt haben. Der letzte Schwanz des Sari ist sauber gefaltet und nicht freifließend. Dies ist der plissierten Rosette ziemlich ähnlich, die im Pin Kosuvam- Stil verwendet wird, der zuvor in diesem Artikel erwähnt wurde.

Der Kandy-Stil gilt als Nationaltracht singhalesischer Frauen. Es ist die Uniform der Stewardessen von SriLankan Airlines .

In den 1960er Jahren verursachte der Mini-Sari, der als "Hipster"-Sari bekannt ist, eine Falte in der srilankischen Mode, da er unter dem Nabel und knapp über der Linie der Anklage wegen unanständiger Entblößung getragen wurde. Das konservative Volk bezeichnete den 'Hipster' als " eine absolute Travestie eines schönen Kostüms, fast eine Entweihung " und " ein abscheuliches und zweckloses Gewand ".

Nepal

Der Sari ist die am häufigsten getragene Damenbekleidung in Nepal, wobei ein besonderer Sari-Drapierungsstil als Haku Patasihh bezeichnet wird . Der Sari wird um die Taille drapiert und ein Schal wird getragen, der die obere Hälfte des Sari bedeckt, der anstelle eines Pallu verwendet wird .

Pakistan

In Pakistan sind die Saris immer noch beliebt und werden zu besonderen Anlässen getragen. Der Shalwar Kameez wird jedoch täglich im ganzen Land getragen. Dennoch bleibt der Sari für viele formelle Funktionen ein beliebtes Kleidungsstück der Mittel- und Oberschicht. Saris werden häufig in Metropolen wie Karachi und Islamabad getragen und werden regelmäßig für Hochzeiten und andere geschäftliche Anlässe getragen. Die berühmte pakistanische Sängerin und Ikone Madam Noor Jahan war berühmt dafür, Seidensaris zu tragen. Saris werden auch von vielen muslimischen Frauen in Sindh getragen, um ihren Status zu zeigen oder ihre Schönheit zu unterstreichen. Der Sari wird von pakistanischen Hindus als Alltagskleidung getragen , von älteren muslimischen Frauen, die es in Indien vor der Teilung gewohnt waren, und von einigen der neuen Generation, die das Interesse an Saris seit ihrem Niedergang während des Zia-Regimes wieder eingeführt haben.

Ähnlichkeiten mit anderer asiatischer Kleidung

Während der Sari typisch für die traditionelle Kleidung der Frauen auf dem indischen Subkontinent ist, ähnelt die Kleidung, die von Frauen in südostasiatischen Ländern wie Myanmar , Malaysia , den Philippinen , Kambodscha , Thailand und Laos getragen wird, ihm, wo ein langes rechteckiges Stück Stoff um den drapiert wird Karosserie. Diese unterscheiden sich vom Sari dadurch, dass sie als Rock um die untere Körperhälfte gewickelt werden, mit einem Hemd/Bluse getragen werden und einem Sarong ähneln , wie er im burmesischen Longyi zu sehen ist ( Burmesisch : လုံချည် ; MLCTS : lum hkyany ; IPA :  [lòʊɰ̃dʑì] ), philippinisches Malong und Tapis , laotisches xout lao ( Lao : ຊຸດລາວ ; IPA :  [sut.láːw ] ), laotisches und thailändisches suea pat ( Lao : ເສື້ອປັດ ; ausgesprochen  [sɯ̏a.pát] ) und sinh ( Lao : ສິ້ນ , IPA:  [sȉn] ; Thai : ซิ่น , RTGSsin , IPA:  [sîn] ), kambodschanisches sbai ( Khmer : ស្បៃ ) und sampot ( Khmer : សំពត់ , saṃbát , IPA : [sɑmpʊət] ) und timoresische tais . Saris, die hauptsächlich auf dem indischen Subkontinent getragen werden, werden normalerweise mit einem Ende des Stoffes um die Taille drapiert und das andere Ende über die Schulter gelegt, um die Taille zu entblößen.

Ornamente und dekorative Accessoires

Anzeige traditioneller Saris mit Gota-Patti- Stickerei für festliche Anlässe im Bekleidungsgeschäft.

Saris werden mit einem glatten Ende (das Ende, das in der Hülle verborgen ist), zwei langen Zierborten über die gesamte Länge des Saris und einem ein bis drei Fuß langen Abschnitt am anderen Ende gewebt, der die Längsdekoration fortsetzt und ausarbeitet . Dieses Ende wird Pallu genannt ; es ist der Teil, der im Nivi-Drapierungsstil über die Schulter geworfen wird.

In früheren Zeiten wurden Saris aus Seide oder Baumwolle gewebt . Die Reichen konnten sich fein gewebte, durchscheinende Seidensaris leisten , die der Folklore zufolge durch einen Fingerring geführt werden konnten . Die Armen trugen grob gewebte Baumwollsaris. Alle Saris waren handgewebt und stellten eine beträchtliche Investition von Zeit oder Geld dar.

Einfache handgewebte Saris der Dorfbewohner sind oft mit in das Tuch eingewebten Karos oder Streifen verziert. Inexpensive saris wurden auch mit dekoriert Blockdruck unter Verwendung von Holzklötzen geschnitzt und Pflanzenfarben oder tie-Färben , bekannt in Indien als bhandani Arbeit.

Teurere Saris hatten aufwendige geometrische, florale oder figurative Ornamente oder Brokate, die auf dem Webstuhl als Teil des Stoffes hergestellt wurden. Manchmal wurden Kett- und Schussfäden gebatikt und dann gewebt, wodurch Ikat- Muster entstanden. Manchmal wurden verschiedenfarbige Fäden in Mustern in den Grundstoff eingewebt; eine verzierte Bordüre, ein kunstvolles Pallu und oft kleine wiederholte Akzente im Stoff selbst. Diese Akzente werden Buttis oder Bhuttis genannt (die Schreibweisen variieren). Für ausgefallene Saris können diese Muster mit Gold- oder Silberfäden gewebt werden , was als Zari- Arbeit bezeichnet wird.

Vaddanam oder Kamarband ist eine Art Sari-Gürtel, der verwendet wird, um komplexe Vorhänge an Ort und Stelle zu halten.

Manchmal wurden die Saris nach dem Weben noch mit verschiedenen Stickereien verziert. Resham- Arbeit ist Stickerei mit farbigem Seidenfaden. Zardozi- Stickerei verwendet Gold- und Silberfäden und manchmal Perlen und Edelsteine . Günstige moderne Versionen von Zardozi verwenden synthetische Metallfäden und Imitationssteine ​​wie gefälschte Perlen und Swarovski- Kristalle.

Heutzutage werden Saris zunehmend auf mechanischen Webstühlen gewebt und bestehen aus Kunstfasern wie Polyester , Nylon oder Viskose , die weder gestärkt noch gebügelt werden müssen . Sie werden maschinell bedruckt oder in einfachen Mustern mit Schwimmern auf der Rückseite des Sari gewebt . Dies kann auf der Vorderseite ein aufwendiges Erscheinungsbild erzeugen, während es auf der Rückseite hässlich aussieht. Die Punschra- Arbeit wird mit preiswerten, maschinell gefertigten Quastenbesatz nachgeahmt. Modedesignerin Aaditya Sharma erklärte: "Ich kann einen Sari in 54 verschiedenen Stilen drapieren".

Handgewebte, handverzierte Saris sind natürlich viel teurer als die Maschinenimitate. Während der Gesamtmarkt für Handweberei eingebrochen ist (was zu viel Leid unter indischen Handwebern führt), sind handgewebte Saris immer noch beliebt für Hochzeiten und andere große gesellschaftliche Anlässe.

Saris außerhalb des indischen Subkontinents

Aishwarya Rai in einem Sari bei der Londoner Premiere ihres Films Raavan .

Der traditionelle Sari hatte in den 1970er Jahren in den Vereinigten Staaten Einfluss. Eugene Novack, der den New Yorker Laden, Royal Sari House, betrieb, erzählte, dass er es hauptsächlich an indische Frauen in der Gegend von New York verkauft hatte, aber später wurden viele amerikanische Geschäftsfrauen und Hausfrauen seine Kunden, die es vorzogen, dass ihre Saris dem vollen Kleid der westliche Welt. Er sagte auch, dass Männer von der Zerbrechlichkeit und der Weiblichkeit fasziniert zu sein scheinen, die sie der Trägerin verleiht. Neulinge im Sari berichten, dass er angenehm zu tragen ist, ohne Gürtel oder Strümpfe auskommt und sich das fließende Gewand mit ungewöhnlicher Anmut so feminin anfühlt.

Der Sari hat aufgrund des weltweiten Wachstums indischer Modetrends international an Popularität gewonnen. Viele Berühmtheiten aus Bollywood , wie Aishwarya Rai , haben es bei internationalen Veranstaltungen getragen, die das kulturelle Erbe Indiens repräsentieren . Im Jahr 2010 wollte die Bollywood-Schauspielerin Deepika Padukone ihr Land bei einer internationalen Veranstaltung in der Nationaltracht vertreten. Bei ihrem allerersten Auftritt auf dem roten Teppich bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes trat sie in einem Rohit-Bal- Sari auf den roten Teppich .

Viele ausländische Prominente haben traditionelle Sari-Kleidung getragen, die von indischen Modedesignern entworfen wurde . Die US-amerikanische Schauspielerin Pamela Anderson hatte einen überraschenden Gastauftritt in Bigg Boss , der indischen Version von Big Brother , gekleidet in einen Sari, der speziell für sie von der in Mumbai ansässigen Modedesignerin Ashley Rebello entworfen wurde. Ashley Judd trug bei der YouthAIDS-Benefizgala im November 2007 im Ritz Carlton in Mclean, Virginia, einen lila Sari . Beim jährlichen Fashion Rocks-Konzert in New York hatte der rote Teppich eine indische Note, als Designer Rocky S zusammen mit Jessica, Ashley, Nicole, Kimberly und Melody – den Pussycat Dolls – in Saris die Rampe betrat. 2014 war die amerikanische Sängerin Selena Gomez in einem Sari für eine UNICEF- Wohltätigkeitsveranstaltung in Nepal zu sehen.

In den USA wurde der Sari 2019 mit einer Digital-Bewegung "Sari, Not Sorry" politisiert. Tanya Rawal-Jindia, Professorin für Gender Studies an der UC Riverside , initiierte diese Anti-Fremdenfeindlichkeits-Mode-Kampagne auf Instagram.

Während ein internationales Bild des modernen Sari-Stils von Flugbegleitern populär geworden sein mag , hat jede Region des indischen Subkontinents im Laufe der Jahrhunderte ihren eigenen einzigartigen Sari-Stil entwickelt. Im Folgenden sind andere bekannte Sorten aufgeführt, die sich auf der Grundlage von Stoff, Webstil oder Motiv auf dem indischen Subkontinent unterscheiden

Handwebstuhl und Textilien

Handloom Sari Weben ist einer von Indiens Handwerksbetriebe . Der Handwebprozess erfordert mehrere Schritte, um das Endprodukt herzustellen. Traditionell wurden die Prozesse des Färbens (während der Garn-, Stoff- oder Kleidungsstückphase), des Schärens , Schlichtens, Anbringens der Kette, des Schusswickelns und des Webens von Webern und lokalen Spezialisten in den Webstädten und -dörfern durchgeführt.

Nördliche und zentrale Stile

Banarasi-Sari

Östliche Stile

Tant Sari für den Alltag in Bangladesch
Sambalpuri-Sari
Jamdani- Sari von Bangladesch .
Seidensari aus Indien (1970, Sammlung PFF , Nauplio ).
Bomkai Seidensari von Odisha.

Western-Stile

Kota-Sari.
  • Paithanpattu - Maharashtra
  • Yeola-Sari - Maharashtra
  • Peshwai shalu - Maharashtra
  • Mahalsa-Sari - Maharashtra
  • Narayanpeth - Maharashtra
  • Khun-Stoff - Maharashtra
  • Karvati Tussar-Sari - Maharashtra
Bandhani Saris von Gujarat und Rajasthan .

Südliche Stile

Mysore Seidensari mit goldenem Zari .

Bilder

Siehe auch

Anmerkungen

  1. ^ Der Name des Kleidungsstücks in verschiedenen regionalen Sprachen umfasst:

Verweise

Literaturverzeichnis

  • Ambrose, Kay (1950) Klassische Tänze und Kostüme Indiens . London: A. & C. Schwarz.
  • Craddock, Norma (1994) Ameisenhaufen, gespaltene Mütter und Opfer: Vorstellungen von weiblicher Macht in der Mariyamman-Tradition . Dissertation, University of California, Berkeley.

Externe Links