Sambalpuri-Sari - Sambalpuri sari
Ein Sambalpuri-Sari ist ein traditioneller handgewebter Ikat oder Sari (lokal Sadhi genannt ), bei dem die Kette und der Schuss vor dem Weben gebatikt werden. Es wird in den Distrikten Sambalpur , Balangir , Bargarh , Boudh und Sonepur von Odisha , Indien, hergestellt. Der Sari ist ein traditionelles weibliches Kleidungsstück auf dem indischen Subkontinent, bestehend aus einem ungenähten Stoffstreifen von vier bis neun Metern Länge, der in verschiedenen Stilen über den Körper drapiert wird.
Sambalpuri-Saris sind bekannt für ihre Einbeziehung traditioneller Motive wie Shankha (Muschel), Chakra (Rad), Phula (Blume), die alle eine tiefe Symbolik mit der einheimischen Odia-Farbe Rot Schwarz und Weiß haben, die zusammen mit Lord Kaalia ( Jagannathas Gesichtsfarbe, aber der Höhepunkt dieser Saris ist die traditionelle Handwerkskunst der 'Bandhakala', der Tie-Dye- Kunst, die sich in ihren komplizierten Webarten widerspiegelt, auch bekannt als Sambalpuri " Ikkat ". Bei dieser Technik werden die Fäden zunächst gebatikt und später zu einem Stoff verwebt, wobei der gesamte Prozess viele Wochen dauert. Diese Saris wurden erstmals außerhalb des Staates populär, als die verstorbene Premierministerin Indira Gandhi anfing, sie zu tragen. In den 1980er und 1990er Jahren wurden sie in ganz Indien populär . Um den Schutz zu den Webern diese Kunst bieten zu üben, der handloom Seidensaris hergestellt in Sambalpur und Berhampur (Berhampur Patta) in Odisha wurde in der im Lieferumfang enthaltenen Regierung von Indien ‚s geografischen Angaben (GI) Registrierung.
Der Sambalpuri-Sari
Der Sambalpuri- Sari wird aus auf einem Handwebstuhl gewebtem Stoff hergestellt und ist in ganz Indien beliebt . Zu den Sorten der Sambalpuri-Sari gehören Sonepuri, Pasapali, Bomkai, Barpali und Bapta-Saris, die sehr gefragt sind. Die meisten von ihnen sind nach ihrem Herkunftsort benannt und werden im Volksmund als Pata bezeichnet . Gemälde auf Tussar-Saris, die Mathura Vijay, Raslila und Ayodhya Vijay darstellen, verdanken ihren Ursprung „Raghurajpur Patta Paintings“.
Stoff und Design
Sambalpuri-Stoffe spiegeln einen originellen Handwerksstil wider, der als Baandha bekannt ist . Traditionell schufen Handwerker Baandhas mit Bildern von Flora oder Fauna oder mit geometrischen Mustern. In jüngerer Zeit werden neue Arten von Baandha entworfen, die Porträt-, Landschafts- und Blütenschoten darstellen. Der Baandha-Stoff wird in Tie-Dye- Technik hergestellt. Die Garne werden nach den gewünschten Mustern gebunden, um die Aufnahme von Farbstoffen zu verhindern, und dann gefärbt. Die so hergestellten Garne oder Garnsätze werden 'Baandha' genannt. Das Besondere an dieser Gestaltungsform ist, dass sich die Dessins auf beiden Seiten des Stoffes nahezu identisch widerspiegeln. Wenn der Stoff einmal gefärbt ist, kann er nie wieder in eine andere Farbe gebleicht werden. Diese vielseitige Technik ermöglicht es einem Handwerker, farbenfrohe Designs, Muster und Bilder in einen Stoff zu weben, der einen Gedanken inspirieren oder eine Botschaft vermitteln kann. Somit kann Baandha definiert werden als "ein Stück systematisch angeordneten Garns, das nach einem vorgefassten Muster so gefärbt ist, dass ein Weber das Muster darstellen kann, wenn das Garn durch den Webprozess zu einem Stoff verarbeitet wird". Es wird angenommen, dass diese Kunst zusammen mit der Bhulia-Gemeinde, die im Jahr 1192 n. Chr. nach dem Fall des Chouhan- Reiches durch die Moguln aus Nordindien floh, nach West-Odisha wanderte . Seitdem und bis zum Jahr 1925 blühte es im westlichen Odisha in einer begrenzten Anzahl von Designs und in Pflanzenfarben und bestand hauptsächlich aus Saris, die von den Frauen der Odisha verwendet wurden . Diese Saris wurden als 'Bhulia-Kapta' bekannt. Die Nachfrage war begrenzt, Notverkäufe waren an der Tagesordnung und die Handwerker lebten in Not.
Entwicklung
Heute ist der Baandha-Stoff im Volksmund unter seinem geographischen und kulturellen Namen Sambalpuri bekannt, dank der bahnbrechenden Bemühungen von Sri Radhashyam Meher, der eine radikale Verbesserung der Fähigkeiten der Handwerker und der Qualität der Produkte bewirkte. Andere Meister, die zur Entwicklung der Sambalpuri-Textilien beigetragen haben, waren Padmashree Kailash Chandra Meher , Padmashree Kunja Bihari Meher , Padmashree Chatrubhuja Meher und Padmashree Krutharth Acharya . Sambalpuri-Textilien umfassen heute Einrichtungsstoffe, Kleiderstoffe und Saris aus Seide , Baumwolle und mercerisierter Baumwolle in einer Vielzahl von Farben und vielen unterschiedlichen Designs. Baandha-Handwerker sind auch Meister des Designstils "Extra Kette" und "Extra Schuss", der in fast allen Formen von Baandha-Textilien zu sehen ist. Radhashyam Meher stellte auch Khadi-Textilien nach der Baandha-Kunst her.
1926 entwarf Radhashyam den ersten Handwebstuhl zum Weben von Textilien mit einer Breite von 90 Zoll. Diese Leistung machte ihn zum „Parda-Agenten“ der Regierung von Bihar für die Herstellung von Einrichtungsmaterialien. Später, nach der Bildung des Staates Odisha , wurde er der "Parda-Agent" der Regierung von Odisha . Seine Geschicklichkeit in der Baandha-Kunst und seine Fähigkeit, die Webergemeinschaft in der Region zu motivieren, ihre Fähigkeiten zu verbessern, indem er die notwendigen Schulungen und Anreize bereitstellte, ermöglichten die Schaffung neuer Designs, die internationale Bekanntheit und Anerkennung erhielten.
Radhashyam Meher gründete in Sambalpur sein eigenes Unternehmen namens 'Utkal Parda Agency' für die Erforschung, Produktion und Vermarktung von Sambalpuri-Textilien. In Anerkennung des beispiellosen Beitrags von Radhashyam Meher zum Wachstum und der Popularität der "Baandha-Kunst" hat das Textilministerium der indischen Regierung anlässlich seines Geburtstags am 20. November Textilausstellungen gesponsert, die vom Textildirektor der Regierung von Odisha organisiert wurden .
Er spielte auch eine aktive Rolle in der Genossenschaftsbewegung und organisierte die Meher Art Fabrics Genossenschaft Ltd und die Sambalpur Regional Cooperative Marketing Society Ltd. (RCMS). Er war im Jahr 1953 Mitglied des All India Handloom Board. Bis zu seinem Tod war er wurde immer als Mitglied der Gemeinde Sambalpur gewählt.
Industrie
Etwa 16 km von der Distriktzentrale von Sonepur entfernt , ist Sagarpali ein großes Dorf, das etwa 500 Bhulia (Weber)-Familien beherbergt. Dies ist eines der größten Weberdörfer in Sonepur, einer Bastion der Sambalpuri-Sari. Andere Gebiete mit Handwebereien sind Barpali, Tarbha, Bijepur, Patnagarh und Bargarh .
Wichtige Handwebstuhl-Cluster von Odisha
| Seriennummer. | Kategorie des Clusters | Name des Bezirks | Name des Clusters | Anzahl Cluster |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EIN | Bargarh | Attabira, Bargarh, Bheden, Barpali, Bijepur, Padampur, Sohela, Bhatli | 8 |
| 2 | EIN | Subarnapur/Sonepur | Birmaharajpur, Sonepur, Ulunda, Binika | 4 |
| 3 | EIN | Boudh | Boudh | 1 |
| 4 | B | Balangir | Patnagarh, Agalpur, Bangamunda | 3 |
| 5 | B | Nuapada | Kharr (Sinapal) | 1 |
| 6 | B | Sambalpur | Rengali | 1 |
Weiterlesen
- Die orissanische Webkunst von Kesabachandra Mehera, Herausgeber: Keshab Chandra Meher, 1995.
- Indische Ikat-Textilien , V & A Museum Indian Art Series. von Rosemary Crill, Victoria and Albert Museum. V&A-Publikationen, 1998. ISBN 1851772421 .
Verweise
Externe Links
Koordinaten : 21.515076°N 83.916572°E 21°30′54″N 83°55′00″E /