1795-1820 in westlicher Manier - 1795–1820 in Western fashion

Madame Raymond de Verninac von Jacques-Louis David , mit Kleidung und Stuhl im Directoire-Stil . "Jahr 7", also 1798–99.
Gemälde eines Familienspiels Dame ("jeu de dames") des französischen Künstlers Louis-Léopold Boilly , c. 1803.
In den frühen 1800er Jahren trugen Frauen dünne hauchdünne Oberkleider, während Männer Hosen und Mäntel übernahmen. Rutger Jan Schimmelpenninck und seine Familie, 1801–02, von Pierre-Paul Prud'hon
Eine wohlhabende Familie läuft vorsichtig über eine Planke, um die schlammigen Straßen von Paris zu vermeiden, von Boilly, 1803

Die Mode in den Jahren 1795-1820 in europäischen und europäisch beeinflussten Ländern erlebte den endgültigen Siegeszug des Entkleidens oder des informellen Stils über die Brokate , Spitzen , Perücken und Puder des frühen 18. Jahrhunderts . Nach der Französischen Revolution wollte niemand als Angehöriger der französischen Aristokratie erscheinen, und die Menschen begannen, Kleidung mehr als eine Form des individuellen Ausdrucks des wahren Selbst zu verwenden, denn als reiner Hinweis auf den sozialen Status. Die Modeverschiebungen um die Jahrhundertwende boten damit die Möglichkeit, neue öffentliche Identitäten zu präsentieren, die auch Einblicke in ihr privates Selbst gewährten. Katherine Aaslestad zeigt, wie "Mode, die neue gesellschaftliche Werte verkörpert, zu einem zentralen Ort der Konfrontation zwischen Tradition und Wandel wurde".

Bei der Damenbekleidung war das Alltagsoutfit des Rock- und Jackenstils praktisch und taktvoll und erinnerte an die Frau der Arbeiterklasse. Damenmode folgte klassische Idealen und steif entbeint Aufenthalte wurden zugunsten von weichen, weniger ohne Knochen Korsetts aufgegeben. Diese natürliche Figur wurde dadurch betont, dass man den Körper unter der Kleidung sehen konnte. Sichtbare Brüste waren Teil dieses klassischen Looks, und einige charakterisierten die Brüste in der Mode als ausschließlich ästhetisch und sexuell.

In Großbritannien umfasste die Ära der Regentschaft in England die Jahre, in denen König George III. Aber die breiteste Definition der Zeit, die von Trends in Mode, Architektur, Kultur und Politik geprägt ist, beginnt mit der Französischen Revolution von 1789 und endet mit der Machtergreifung von Königin Victoria. Die Namen berühmter Persönlichkeiten, die in dieser Zeit lebten, sind noch heute berühmt: Napoleon I. Bonaparte und Josephine, Madame Récamier , Jane Austen, Percy Bysshe Shelley, Lord Byron, Beau Brummell, Lady Emma Hamilton, Königin Louise von Preußen und ihr Mann und viele mehr . Beau Brummell führte Hosen , perfektes Schneiderhandwerk und schmuckloses, makelloses Leinen als Ideale der Herrenmode ein.

In Deutschland gaben republikanische Stadtstaaten ihre traditionellen, bescheidenen und praktischen Kleidungsstücke auf und begannen, die französischen und englischen Modetrends von kurzärmeligen Chemise-Kleidern und Spencer-Jacken zu umarmen. Amerikanische Modetrends ahmten französische Kleidung nach, aber in einer abgeschwächten Weise mit Schals und Tuniken, um der Transparenz des Hemdes gerecht zu werden. In Spanien jedoch schlossen sich Mitglieder der Aristokratie sowie Bürger der unteren Klasse zusammen und rebellierten gegen die Ideale und die Mode der französischen Aufklärung, indem sie sich als Majas und Majos kleideten , um ihren spanischen Stolz zu unterdrücken .

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts vollzog sich ein bedeutender Wandel in der Mode, der sich über bloße Stiländerungen hinaus auf Veränderungen der philosophischen und sozialen Ideale ausdehnte. Vor dieser Zeit verhinderten Stil und Tradition des „ Ancien Régime “ die Konzeptualisierung des „Selbst“. Stattdessen galt die eigene Identität als formbar; Änderungen vorbehalten, je nachdem, welche Kleidung man trug. In den 1780er Jahren jedoch ermöglichte der neue, "natürliche" Stil dem inneren Selbst, seine Kleidung zu transzendieren.

In den 1790er Jahren gab es ein neues Konzept des inneren und äußeren Selbst. Vor dieser Zeit gab es nur ein Selbst, das sich in der Kleidung ausdrückte. Bei einem Maskenball trugen die Menschen bestimmte Kleidung, sodass sie ihre Individualität nicht durch ihre Kleidung zeigen konnten. In diesem neuen "natürlichen" Stil wurde die Bedeutung von Leichtigkeit und Komfort der eigenen Kleidung berücksichtigt. Nicht nur die Hygiene wurde neu gewichtet, auch die Kleidung wurde viel leichter und konnte häufiger gewechselt und gewaschen werden. Sogar Frauen aus der Oberschicht begannen, abgeschnittene Kleider zu tragen, im Gegensatz zu Kleidern mit langen Schleppen oder Reifen, die sie daran hinderten, ihre Häuser zu verlassen. Die anschließende Beinahe-Stase der Silhouette inspirierte viele neue Verzierungen und Details an stark getrimmten Röcken wieder in Mode. In den Regentschaftsjahren sorgten komplizierte historische und orientalische Elemente für aufwendige stilistische Darstellungen, da solche Details aufgrund ihrer arbeitsintensiven Herstellung ein starkes Vehikel für auffälligen Konsum waren und daher ein starkes Zeichen der Hierarchie für die Oberschichten, die die Stile trugen. Diese Art von Aussage machte sich besonders bei üppigen Besätzen bemerkbar, insbesondere bei Röcken, bei denen ungezügelte Details üblich waren, zusammen mit Schnittkantendetails und Kantenbesätzen.

Auch die Damenmode wurde von der Männermode beeinflusst, wie zum Beispiel taillierte Westen und Jacken, um die Mobilität der Frauen zu betonen. Diese neue Bewegung in Richtung Praktikabilität der Kleidung zeigte, dass Kleidung weniger eine Möglichkeit wurde, nur zwischen Klassen oder Geschlechtern zu kategorisieren; Kleidung sollte dem persönlichen Tagesablauf entsprechen. In dieser Zeit begann auch die Modemagazin- und Zeitschriftenbranche aufzusteigen. Es waren meistens monatlich erscheinende (oft konkurrierende) Zeitschriften, die es Männern und Frauen ermöglichten, mit den sich ständig ändernden Stilen Schritt zu halten.

Einfluss der industriellen Revolution auf die Mode

Fashion Plate (The Russian & Preußisch Bonnet & Pelisse), veröffentlicht in La Belle Assemblée , 1. Juli 1814

Im späten 18. Jahrhundert wurden Kleidung meist von einzelnen Ladenbesitzern verkauft, die oft die Handwerker waren, die die Waren herstellten. Die Kunden wohnten normalerweise in der gleichen Nachbarschaft wie die Geschäfte, und die Geschäfte würden durch die Mund-zu-Mund-Propaganda ihrer Kunden an Popularität gewinnen, mit Ausnahme von Lagerhäusern (dh alle Einzelhandelsgeschäfte im Großhandel), in denen die verkauften Waren nicht unbedingt hergestellt wurden der Laden. Mit dem Übergang zum 19. Jahrhundert begann sich jedoch etwas zu ändern. Die Menschen suchten nach Effizienz und Abwechslung; Unter dem Einfluss der Industriellen Revolution ermöglichten der verbesserte Transport und die Einführung von Maschinen in der Fertigung eine noch schnellere Entwicklung der Mode.

Die erste Nähmaschine entstand 1790, später begann Josef Madersperger 1807 mit der Entwicklung seiner ersten Nähmaschine und stellte 1814 seine erste Arbeitsmaschine vor. Die Einführung der Nähmaschine beschleunigte die Bekleidungsproduktion. Es hatte jedoch bis in die 1840er Jahre keine weitreichende gesellschaftliche Wirkung, und die Kleidung wurde bis 1820 vollständig von Hand hergestellt. Inzwischen hatten die im 18. Jahrhundert entwickelten fortschrittlichen Spinn-, Web- und Baumwolldrucktechniken bereits billigere, weit verbreitete waschbare Stoffe gebracht . Diese haltbaren und erschwinglichen Stoffe wurden bei der größeren Bevölkerung beliebt. Diese Techniken wurden durch die Einführung von Maschinen weiterentwickelt. Zuvor wurden Accessoires wie Stickereien und Spitzen in kleinem und begrenztem Umfang von erfahrenen Handwerkern hergestellt und in ihren eigenen Geschäften verkauft; 1804 wurde von John Duncan eine Maschine zum Sticken konstruiert, und die Leute begannen, dieses unverzichtbare Zubehör in Fabriken herzustellen und die Produkte an Geschäfte im ganzen Land zu versenden. Diese technischen Entwicklungen in der Bekleidungsproduktion ermöglichten eine größere Stilvielfalt; Auch schnelle Modewechsel wurden möglich.

Die Industrielle Revolution hat Europa und Amerika in Bezug auf das Reisen überbrückt. Als Louis Simond zum ersten Mal in Amerika ankam, war er beeindruckt von der Mobilität der Bevölkerung und der Häufigkeit von Reisen in die Hauptstadt - niemand über der Armut steht, der London nicht einmal in seinem Leben besucht hat, und die meisten, die es können, besuchen einmal im Jahr.' Neue Kanäle und Eisenbahnen transportierten nicht nur Menschen, sondern schufen nationale und noch breitere Märkte durch den Transport von in Fabriken hergestellten Waren über große Entfernungen.Der Aufstieg der Industrie in der gesamten westlichen Welt erhöhte die Bekleidungsproduktion und die Menschen wurden ermutigt, weiter zu reisen und mehr Waren zu kaufen als je zuvor.

Auch die Kommunikation wurde in dieser Zeit verbessert. Neue Modeideen vermittelten kleine Puppen im neuesten Stil, Zeitungen und illustrierte Zeitschriften; La Belle Assemblée zum Beispiel, gegründet von John Bell , war eine britische Frauenzeitschrift, die von 1806 bis 1837 veröffentlicht wurde. Sie war bekannt für ihre Modetafeln mit zeitgenössischer Mode, die Frauen zeigen, wie sie sich kleiden und Ensembles kreieren können.

Veränderungen in der Mode

1790er Jahre:

  • Frauen: "Ausziehalter"; sich anziehen wie Statuen, die zum Leben erwachen; Griechische Mode begann die aktuelle Mode zu inspirieren, und Filet-griechische klassische Frisuren und hoch taillierte Kleidung mit einem eher dreieckigen Saum fanden ihren Weg; pastellfarbene Stoffe; natürliches Make-up; nackte Arme; blonde Perücken; ausgestattet mit: Hüten, Turbanen , Handschuhen, Schmuck, kleinen Handtaschen – Fadenkreuz, Schals, Taschentüchern; Sonnenschirme; Ventilatoren; Maja: mehrlagiger Rock
  • Herren: Hose m. perfekte Schneiderei; Leinen; Mäntel Cutaway vorne m. lange Schweife; Umhänge; Hüte; der Dandy; Majo: kurze Jacke

1800er:

  • Frauen: kurzes Haar; weiße Hüte; Besatz, Federn, Spitze; ägyptische und östliche Einflüsse in Schmuck und Kleidung; Schals; Kapuzenmäntel; Haare: Massen von Locken, manchmal zu einem Knoten zurückgezogen
  • Herren: Leinenhemden m. hohe Kragen; hohe Hüte; Haare: kurz und ohne Perücke, à la Titus oder Bedford Crop , aber oft mit einigen langen Locken, die herunterfallen

1810er:

  • Damen: weiche, dezente, transparente klassische Vorhänge; erhöhte hintere Taille von hoch taillierten Kleidern; kurz geschnittene einreihige Jacken; Cut; gehendes Kleid; Abendkleid; Fahrgewohnheiten; nackte Brüste und Arme; Haare: in der Mitte gescheitelt, enge Locken über den Ohren
  • Herren: taillierter, einreihiger Frack; bis zum Kinn gewickelte Krawatten; Koteletten und Naturhaar im "Brutus-Stil"; enge Reithosen; Seidenstrümpfe; ausgestattet mit: goldenen Uhren, Rohrstock, Hüte außen.

1820er Jahre:

  • Frauen: Die Taillen des Kleides begannen zu sinken; aufwendige Saum- und Dekolleté-Verzierung; kegelförmige Röcke; Ärmel eingeklemmt
  • Herren: Mäntel/Mantel m. Pelz- oder Samtkragen; der Garrick-Mantel; Gummistiefel; Jockeystiefel

Frauenmode

Tanzkleid von 1811
In Spanien rebellierten einige Damen der Gesellschaft gegen die französische Mode, indem sie sich als Majas verkleideten, wie Doña Isabel de Porcel , 1805.

Überblick

In dieser Zeit modische Kleidung Frauen Stile wurden auf einem hohen Basis, unter der Büste Taille, nur die gerufene Reich Silhouette im 20. Jahrhundert - Kleider zum Rumpf eng angebracht wurden nur unter der Brust, locker unten fallen. In verschiedenen Kontexten werden solche Stile heute allgemein als " Directoire-Stil " bezeichnet (in Bezug auf die Direktorenregierung von Frankreich in der zweiten Hälfte der 1790er Jahre), " Empire-Stil " (in Bezug auf Napoleons Reich 1804–1814/1815 und oft auch auf sein 1800-1804 "Konsulat") oder " Regency " (lose verwendet, um sich auf verschiedene Perioden zwischen dem 18. Jahrhundert und dem viktorianischen Zeitalter zu beziehen). Empire-Silhouette und Directoire-Stil wurden zu der Zeit, als diese Stile getragen wurden, nicht verwendet.

Diese Mode von 1795-1820 unterschied sich stark von den Stilen, die während des größten Teils des 18. mittels Reifröcken , Krinolinen , Packtaschen , Hektik usw.). Die Damenmode um diese Zeit begann, klassischen Idealen zu folgen, inspiriert vom antiken griechischen und römischen Stil mit ihren anmutigen, locker fallenden Kleidern, die über der natürlichen Taille unter der Brust gerafft oder einfach akzentuiert wurden. Bei den Frauen wichen stark entbeinte Aufenthalte einer Feier der natürlichen Form. Die Mieder waren kurz und die Taille fiel knapp unter die Brust. Modestoffe wie Baumwoll- Musselin waren leicht bis durchscheinend, aber auch bedruckte schwerere Baumwolle, Wolle und andere Textilien waren beliebt.

Kleider

Inspiriert von neoklassischen Geschmäckern war „Entkleiden“ der Stil des Tages, lässig und informell. Es war die Art von Kleid, die eine Frau von morgens bis mittags oder später trug, je nach ihrem sozialen Engagement des Tages. Die kurz taillierten Kleider trugen weiche, lockere Röcke und bestanden oft aus weißem, fast transparentem Musselin , das sich leicht waschen und locker drapieren ließ wie die Kleidungsstücke griechischer und römischer Statuen. Da sich der Stoff an den Körper anschmiegte und das darunter liegende sichtbar machte, wurde Nacktheit à la Grecque zum Mittelpunkt des öffentlichen Spektakels. Satin wurde manchmal als Abendgarderobe getragen. 'Half Dress' ist so gedacht, wie man sich tagsüber kleidet, wenn man ausgeht oder sich mit Gästen trifft.' Full Dress' war das, was eine Dame zu formellen Anlässen trug, Tag und Nacht. 'Abendkleid' war nur bei Abendangelegenheiten angebracht. So war es in der Zeit von 1795 bis 1820 für Frauen der Mittel- und Oberschicht oft möglich, Kleidung zu tragen, die nicht sehr eng oder sperrig war und dennoch als anständig und modisch gekleidet galt.

Bei den Frauen der Mittel- und Oberschicht wurde grundsätzlich zwischen "Morgenkleidung" (die nachmittags und morgens zu Hause getragen wird) und Abendkleidung unterschieden – in der Regel wechselten sowohl Männer als auch Frauen die Kleidung in Vorbereitung auf das Abendessen und möglich Unterhaltungen folgen. Es gab auch weitere Abstufungen wie Nachmittagskleid, Wanderkleid, Reitgewohnheiten , Reisekleid, Abendkleid usw.

Im Spiegel der Grazien; oder das englische Lady's Costume , das 1811 in London veröffentlicht wurde, riet der Autor ("a Lady of Distinction"):

Am Morgen müssen Arme und Busen bis zum Hals und den Handgelenken vollständig bedeckt sein. Von der Essensstunde bis zum Ende des Tages können die Arme bis zu einer anmutigen Höhe über dem Ellbogen nackt sein; und der Hals und die Schultern enthüllt, soweit es die Zartheit erlaubt.

  • Trauerkleider wurden getragen, um die Trauer eines geliebten Menschen zu zeigen. Sie waren hochgeschlossen und langärmelig, bedeckten Hals und Handgelenke, im Allgemeinen schlicht und schwarz und ohne Dekoration.
  • Abendkleider wurden oft extravagant getrimmt und mit Spitzen, Bändern und Netzen verziert. Sie waren tief geschnitten, hatten kurze Ärmel und entblößten Busen. Entblößte Arme wurden von langen weißen Handschuhen bedeckt . Unsere Liebe Frau der Auszeichnung warnt jedoch junge Frauen davor, ihren Busen über die Grenzen des Anstands hinaus zu zeigen, indem sie sagt: "Der Busen und die Schultern eines sehr jungen und schönen Mädchens können gezeigt werden, ohne viel Unmut oder Ekel zu erregen."

A Lady of Distinction riet jungen Damen auch, weichere Farbtöne wie Rosa, Immergrün oder Flieder zu tragen. Die reife Matrone könnte vollere Farben wie Lila, Schwarz, Purpur, Tiefblau oder Gelb tragen.

Viele Frauen dieser Ära bemerkten, dass wenn sie vollständig angezogen waren, Brust und Schultern entblößt waren, und wenn sie unterbekleidet waren, bedeutete es, dass der Ausschnitt bis zum Kinn reichte.

Silhouette

Aufgrund der Bedeutung, den sozialen Status zu zeigen, wurde die Modebranche während der Regency-Ära stark von der Gesellschaft beeinflusst. Die eigene Position wurde durch den Reichtum, die Etikette, den Familienstand, die Intelligenz und die Schönheit der Person bestimmt. Frauen waren finanziell und sozial von ihren Ehemännern abhängig. Die einzigen gesellschaftlich akzeptablen Aktivitäten, an denen Frauen teilnehmen konnten, konzentrierten sich auf gesellschaftliche Zusammenkünfte und Mode, deren wichtigster Bestandteil der Besuch von Abendpartys war. Diese Parteien halfen, Beziehungen und Verbindungen zu anderen aufzubauen. Da die Etikette unterschiedliche Kleidungsstandards für verschiedene Veranstaltungen diktierte, waren Nachmittagskleid, Abendkleid, Abendkleid, Ballkleid und verschiedene Arten von Kleidern beliebt.

Hortense de Beauharnais

Die Damenmode in der Regency-Ära begann sich drastisch zu verändern. Es machte die Empire-Silhouette populär, die ein enganliegendes Oberteil und eine hohe Taille hatte. Dieser „neue natürliche Stil“ betonte die Schönheit der natürlichen Linien des Körpers. Kleidung wurde leichter und pflegeleichter als früher. Frauen trugen oft mehrere Kleidungsschichten, typischerweise Unterwäsche, Kleider und Oberbekleidung. Das Hemd, die Standardunterwäsche der Ära, verhinderte, dass die dünnen, hauchdünnen Kleider vollständig transparent waren. Oberbekleidung wie der Spencer und der Pelisse waren beliebt.

Die Empire-Silhouette wurde Ende des 18. Jahrhunderts bis etwa Anfang des 19. Jahrhunderts geschaffen und bezieht sich auf die Zeit des Ersten Französischen Reiches. Diese Annahme war mit der französischen Beziehung verbunden und übernahm griechische und römische Prinzipien. Der Stil wurde oft in Weiß getragen, um einen hohen sozialen Status zu signalisieren. Josephine Bonaparte war mit ihren kunstvoll verzierten Kleidern der Empire-Linie eine der Aushängeschilder für die Empire-Taille. Regency-Frauen folgten dem Empire-Stil zusammen mit dem gleichen Trend zu erhöhten Taillen wie französische Stile, selbst wenn ihre Länder im Krieg waren. Ab den 1780er und frühen 1790er Jahren wurde die Silhouette der Frauen schlanker und die Taillenlinie kroch nach oben. Nach 1795 stieg die Taillenlinie dramatisch an und der Rockumfang wurde weiter reduziert. Einige Jahre später begannen England und Frankreich, den Fokus auf den High Waist-Stil zu legen, und dies führte zur Kreation des Empire-Stils.

Französische Dame im Jahr 1808; der Stil wurde oft von einem Schal oder ähnlichen Wickeln oder einer kurzen "Spencer"-Jacke begleitet, da die Kleider leicht waren und viel unbedeckt blieben

Der Stil begann als Teil der neoklassizistischen Mode , die Stile der griechisch-römischen Kunst wiederbelebte, die Frauen zeigten, die locker sitzende rechteckige Tuniken trugen, die als Peplos bekannt waren und unter der Brust umgeschnallt waren und Frauen Halt und ein cooles, bequemes Outfit vor allem in einem warmen Klima boten . Die Empire-Silhouette wurde durch die Taille definiert, die direkt unter der Brust positioniert war. Die Empire-Silhouette war während der Regency-Ära der Schlüsselstil in der Damenbekleidung. Die Kleider waren in der Regel leicht, lang und locker sitzend, sie waren meist in Weiß und oft vom Knöchel bis knapp unter das Mieder durchsichtig, das den dünnen Saum stark betonte und um den Körper gebunden wurde. Ein langer rechteckiger Schal oder Wickel, sehr oft einfarbig rot, aber bei Porträts mit einem verzierten Rand, half bei kälterem Wetter und wurde anscheinend beim Sitzen um die Taille gelegt - wofür weitläufige, halb liegende Körperhaltungen bevorzugt wurden. Die Kleider hatten ein enganliegendes Mieder und es gab eine hohe Taille.

Der Stil war seit Hunderten von Jahren in der Mode gewachst und verblasst. Die Form der Kleider trug auch dazu bei, das Erscheinungsbild des Körpers zu verlängern. Die Kleidung kann auch drapiert werden, um die Brust zu maximieren. Typischerweise wurden leichte Stoffe verwendet, um einen fließenden Effekt zu erzielen. Außerdem wurden Bänder, Schärpe und andere dekorative Elemente verwendet, um die Taille hervorzuheben. Die Empire-Kleider waren oft mit tiefem Ausschnitt und kurzen Ärmeln und Frauen trugen sie normalerweise als Abendkleider. Tageskleider hingegen hatten einen höheren Ausschnitt und lange Ärmel. Die Chemisette war ein Grundnahrungsmittel für modische Damen. Obwohl es Unterschiede zwischen Tageskleidern und Abendkleidern gab, wurde die hohe Taillenlinie nicht verändert.

Frisuren und Kopfbedeckungen

Miniaturporträt einer russischen Dame, russische Schule, c. 1800
Porträt von Caroline Murat und ihrer Tochter Letizia, gemalt 1807 von Elisabeth Vigée-Lebrun . Madame Murat trägt die formelle rote Schleppe des Hofkleides über ihrem hoch taillierten Kleid.

Während dieser Zeit erstreckte sich der klassische Einfluss auf Frisuren. Oft wurden massenweise Locken über Stirn und Ohren getragen, wobei das längere Rückenhaar zu lockeren Knoten oder Psyche-Knoten hochgezogen wurde, beeinflusst von griechischen und römischen Stilen. In den späteren 1810er Jahren wurde das vordere Haar in der Mitte gescheitelt und in engen Locken über den Ohren getragen. Abenteuerlustige Frauen wie Lady Caroline Lamb trugen kurze, abgeschnittene Frisuren "à la Titus ", das Journal de Paris berichtete 1802, dass "mehr als die Hälfte der eleganten Frauen ihr Haar oder ihre Perücke à la Titus trugen ", einen geschichteten Schnitt, in der Regel mit einigen hängenden Locken Nieder.

Im Spiegel der Grazien schreibt eine Dame der Auszeichnung:

Jetzt geben leichte Locken, das glänzende Geflecht, das fließende Ringelchen, das vom antiken Kamm oder Bodkin begrenzt wird, anmutige Exemplare des einfachen Geschmacks moderner Schönheit. Nichts kann dem ungezügelten Faltenwurf unseres neu aufgelegten Klassikers eleganter entsprechen als diese schmucklose Naturfrisur.

Konservative verheiratete Frauen weiterhin tragen Leinen mob Mützen , die jetzt breite Krempe an den Seiten hatten , um die Ohren zu . Modische Frauen trugen ähnliche Mützen für den Morgen (zu Hause ausziehen).

Zum ersten Mal seit Jahrhunderten verließen respektable, aber mutig modische Frauen das Haus ohne Hut oder Haube , was früher oft mit Prostituierten in Verbindung gebracht wurde. Die meisten Frauen trugen jedoch weiterhin im Freien etwas auf dem Kopf, obwohl sie dies tagsüber (sowie abends) in Innenräumen aufhörten. Der antike Kopfschmuck oder die Queen Mary Coif , der chinesische Hut, der orientalisch inspirierte Turban und der Highland-Helm waren beliebt. Bei den Hauben wurden deren Kronen und Krempen mit immer aufwendigeren Ornamenten wie Federn und Bändern geschmückt. Tatsächlich verschönerten die Damen des Tages ihre Hüte häufig und ersetzten alte Dekorationen durch neue Besätze oder Federn.

  • Zwei englische Mädchen üben Bogenschießen, 1799

  • Die Künstlerin Rolinda Sharples trägt ihr Haar in einer Menge Locken; ihre Mutter trägt eine hauchdünne Indoor-Mütze, c. 1820.

  • Madame Seriziat trägt eine mit grünem Band besetzte Strohhaube über einer Pöbelmütze aus Spitze, 1795 (Gemälde von Jacques-Louis David )

  • Modische Motorhaube, Paris, 1818

Unterwäsche

1811-Illustration von Unterwäsche, die eine Form von Regency-Aufenthalten zeigt

Modische Frauen der Regency-Ära trugen mehrere Schichten Unterwäsche . Das erste war das Hemd oder Shift, ein dünnes Kleidungsstück mit engen, kurzen Ärmeln (und einem tiefen Ausschnitt, wenn es unter Abendgarderobe getragen wird), aus weißer Baumwolle und mit einem schlichten Saum, der kürzer war als das Kleid. Diese Schichten sollten die Oberbekleidung vor Schweiß schützen und wurden häufiger gewaschen als die Oberbekleidung. Tatsächlich benutzten Wäscherinnen dieser Zeit zum Schrubben dieser Kleidungsstücke grobe Seife und tauchten sie dann in kochendes Wasser, daher das Fehlen von Farbe, Spitze oder anderen Verzierungen, die den Stoff bei einer solchen groben Behandlung verblasst oder beschädigt hätten. Chemises und Shifts verhinderten auch, dass die transparenten Musselin- oder Seidenkleider zu freizügig wirkten.

Die nächste Schicht war ein Paar Streben oder Korsett (leichter entbeint). Während die klassische Mode mit hoher Taille kein Korsett für die schlanke Figur benötigte, trugen die meisten gewöhnlichen Frauen immer noch eine Art Bruststütze, obwohl das Ziel war, so auszusehen, als ob sie es nicht wäre. Das Verschwinden des Korsetts oder der Korsetts wurde von Autoren der Regentschaftszeit stark übertrieben. Es gab einige Experimente, um Kleidungsstücke herzustellen, die die gleichen Funktionen wie ein moderner Büstenhalter erfüllen sollten. (Im Spiegel der Grazien wurde eine "Scheidung" als Unterwäsche beschrieben, die dazu diente, die Brüste einer Frau zu trennen. Dieses Gerät aus Stahl oder Eisen, das mit einer Art Polsterung bedeckt war und wie ein Dreieck geformt war, wurde in die Brustmitte.) "Kurze Hosenträger" (Korsetts, die nur kurz unter der Brust reichen) wurden oft über dem Hemd oder Hemd getragen (nicht direkt auf der Haut) und "Langenstäbchen" (Korsetts, die zum natürlichen Taille) wurden von Frauen getragen, die versuchten, schlanker auszusehen als sie waren oder mehr Unterstützung benötigten. Die Engländer trugen diese mehr als die Franzosen, aber selbst so lange Aufenthalte sollten nicht in erster Linie die Taille einschnüren, im Stil viktorianischer Korsetts.

Die letzte Schicht war der Petticoat , die Bezeichnung für jeden Rock, der unter dem Kleid getragen wird und ein Rock mit Mieder, ein Rock, der mit Bändern über dem Rumpf befestigt ist, oder ein separater Rock sein konnte. Diese Petticoats wurden oft zwischen der Unterwäsche und dem Oberkleid getragen und galten als Teil der Oberbekleidung, nicht als Unterwäsche. Der untere Rand des Petticoats sollte zu sehen sein, da Frauen oft ihre Oberkleider hochheben, um das relativ empfindliche Material des Oberkleides vor Schlamm oder Feuchtigkeit zu schützen (also nur den gröberen und billigeren Stoff des Petticoats einem Risiko auszusetzen). Petticoats, die oft sichtbar waren, waren am Saum mit Biesen- oder Spitzenreihen oder Rüschen verziert.

"Drawers" (große, fließende 'Shorts' mit Knöpfen im Schritt) wurden zu dieser Zeit nur noch gelegentlich getragen. Frauen hatten keine Unterwäsche unter ihren Kleidern.

Strümpfe ( Strumpf- ), aus Seide oder Baumwolle gestrickt wurden durch gehalten Strapsen unterhalb des Knies bis Strapsen wurden im späten 19. Jahrhundert eingeführt und waren oft von einem weißen oder blassen Hautfarbe.

Oberbekleidung und Schuhe

Madame Rivière , 1806, Jean Auguste Dominique Ingres , Louvre .

Während dieser Zeit war die Damenbekleidung viel dünner als im 18. Jahrhundert, so dass wärmere Oberbekleidung in der Mode wichtig wurde, insbesondere in kälteren Klimazonen. Mantelartige Kleidungsstücke wie Pelisse und Redingotes waren ebenso beliebt wie Schals, Mäntel, Mantelets, Umhänge und Mäntel. Der Mantelet war ein kurzer Umhang, der schließlich verlängert und zu einem Schal verarbeitet wurde. Die Redingote, ein weiteres beliebtes Beispiel, war ein langes Kleidungsstück, das im Stil einem Reitmantel (daher der Name) ähnelte und aus verschiedenen Stoffen und Mustern hergestellt werden konnte. Während der gesamten Zeit war der indische Schal das beliebteste Tuch, da Häuser und das typisch englische Landhaus im Allgemeinen zugig waren und die zu dieser Zeit beliebten Kleider aus hauchdünnem Musselin und leichter Seide weniger Schutz boten. Tücher wurden für den Sommer aus weichem Kaschmir oder Seide oder sogar aus Musselin gefertigt . Paisley-Muster waren damals sehr beliebt.

Kurze (hoch taillierte) Jacken namens Spencer wurden zusammen mit langen Kapuzenmänteln , türkischen Umhängen , Mänteln, Umhängen , römischen Tuniken, Chemisetten und Mänteln, die Pelisse genannt wurden (die oft ärmellos waren und bis zu den Knöcheln reichten), im Freien getragen. . Diese Oberbekleidung bestand oft aus doppeltem Sarsnet, feinem Merino-Tuch oder Samt und war mit Pelzen wie Schwanenfedern, Fuchs, Chinchilla oder Zobel besetzt. Am 6. Mai 1801 schrieb Jane Austen ihrer Schwester Cassandra: "Schwarze Gazeumhänge werden so oft getragen wie alles andere."

Im Allgemeinen wurden dünne, flache Stoffe (Seide oder Samt) oder Lederpantoffeln getragen (im Gegensatz zu den hochhackigen Schuhen des Großteils des 18. Jahrhunderts).

Metall pattens wurden auf Schuhe geschnallt sie vor regen oder Schlamm zu schützen, erhöhen die Füße ein Zoll oder so über dem Boden.

Zubehör

ca. 1813

Handschuhe wurden immer von Frauen außerhalb des Hauses getragen. Wenn sie drinnen getragen wurden, wie bei einem gesellschaftlichen Anruf oder bei formellen Anlässen wie einem Ball, wurden sie beim Essen entfernt. Über die Länge des Handschuhs schreibt A Lady of Distinction:

Wenn die vorherrschende Art und Weise die lange Hülse abzulehnen sein, und um teilweise den Arm anzuzeigen, lassen den Handschuh Voraus deutlich oberhalb des Ellenbogens, und dort mit einem befestigbaren Zugschnur oder Armbinde. Dies sollte jedoch nur der Fall sein, wenn der Arm muskulös, grob oder dürr ist. Wenn es hell, glatt und rund ist, lässt es zu, dass der Handschuh bis etwas über die Handgelenke gedrückt wird.

Längere Handschuhe wurden in dieser Zeit eher locker getragen und zerknitterten unterhalb des Ellenbogens. Wie in der obigen Passage beschrieben, könnten "Strumpfbänder" längere Handschuhe befestigen.

Fadenkreuze enthielten persönliche Gegenstände wie Vinaigrettes . Die figurbetonten Kleider oder Kleider des Tages hatten keine Taschen, daher waren diese kleinen Handtaschen mit Kordelzug unverzichtbar. Diese Handtaschen wurden oft Buskins oder Balantines genannt. Sie hatten eine rechteckige Form und wurden an einem gewebten Band an einem Gürtel getragen, der über der Taille um die Figur gelegt wurde.

Sonnenschirme (wie in der Abbildung gezeigt) schützten die Haut einer Dame vor der Sonne und galten als wichtiges Modeaccessoire. Sie sind schlank und leicht und in einer Vielzahl von Formen, Farben und Größen erhältlich.

Modische Damen (und Herren) benutzten Ventilatoren , um sich abzukühlen und Gesten und Körpersprache zu verbessern. Die allgegenwärtigen Accessoires aus Papier oder Seide auf Elfenbein- und Holzstäben, bedruckt mit orientalischen Motiven oder beliebten Szenen der Zeit, zeigten eine Vielzahl von Formen und Stilen, wie plissiert oder starr. Ein Informationsblatt des Cheltenham Museums beschreibt Fans und ihre Verwendung in Körpersprache und Kommunikation (klicken und scrollen Sie zu Seite 4).

Direktorium (1795–1799)

Porträt von Emma, ​​Lady Hamilton von Elisabeth Vigée-Lebrun Ca. 1790er Jahre.
Eine idealisierte klassizistische Darstellung einer englischen Regency- Hausszene

Mitte der 1790er Jahre kam in Frankreich neoklassische Kleidung in Mode. Mehrere Einflüsse hatten sich zusammengetan, um diese Vereinfachung in der Damenbekleidung herbeizuführen: Aspekte der praktischen Country-Outdoor-Kleidung der Engländerinnen sickerten in die französische High Fashion durch, und es gab eine Reaktion im revolutionären Frankreich gegen die steifen Korsetts und bunten Satins und andere schwere Stoffe, die waren im Ancien Régime im Stil (siehe 1750-1795 in Mode ). Aber letztendlich wurde der Neoklassizismus wegen seiner Verbindung mit klassischen republikanischen Ideen [mit Bezug auf Griechenland und nicht auf das republikanische Rom, das jetzt als politisch gefährlich galt] übernommen. Diese erneute Faszination der klassischen Vergangenheit wurde durch die jüngsten Entdeckungen von Pompeji und Herculaneum gefördert und wäre wahrscheinlich außerhalb eines so spezifischen geographischen und historischen Umfelds nicht möglich gewesen, das es ermöglichte, die Idee der gegenwärtig gemachten Vergangenheit an erster Stelle zu setzen.

Neben den Einflüssen der Ausgrabungen in Pompeji und Herculaneum kamen mehrere andere Faktoren zusammen, um die neoklassische Kleidung populär zu machen. Beginnend in den frühen 1790er Jahren begann Emma Hamilton mit ihren Haltungen, die von Zeitgenossen als völlig neu angesehen wurden. Diese Haltung basierte lose auf der alten Praxis der Pantomime, obwohl Emmas Auftritte keine Masken und musikalische Begleitung hatten. Ihre Performances schufen eine Verschmelzung von Kunst und Natur; Kunst wurde lebendig und ihr Körper wurde zu einer Art Kunst. Als Hilfestellung für ihre Auftritte tragischer mythologischer und historischer Figuren trug Emma die Kleidung á la grecque, die in den kommenden Jahren im Mainstream Frankreich populär werden sollte. Ein schlichtes helles Chemise aus dünnem, fließendem Material wurde getragen und mit einem schmalen Band unter den Brüsten gerafft. Einfache Kaschmirschals wurden als Kopfschmuck verwendet oder um der Drapierung des Hemdes mehr Fülle zu verleihen. Sie halfen auch, gebrochene Linien in der Aufführung zu vermeiden, so dass die ausgestreckten Arme immer mit dem Körper verbunden waren, die Wirkung flüssiger Bewegungen steigerte und oft ein Umhang oder ein Umhang getragen wurde, um die Linien des Körpers in bestimmten Posen zu betonen. Dies betonte die Kontinuität der Linien- und Formoberfläche im Körper des Darstellers, um die Einheit, Einfachheit und kontinuierlich fließende Bewegung von einem Körperteil zum nächsten zu betonen. Das Haar wurde natürlich, locker und fließend getragen. All diese Eigenschaften wurden zusammengefügt, um ein ausgedehntes Spiel von Licht und Schatten zu ermöglichen, um bestimmte Körperteile während der Aufführung zu enthüllen und zu betonen, während andere abgedeckt werden. Emma war in ihrer Einstellung sehr fähig, und der Einfluss ihrer Kleidung verbreitete sich von Neapel nach Paris, als wohlhabende Pariser die Grand Tour machten.

Ein satirischer Kontrast von 1796 zwischen alten elisabethanischen und Directoire-Kleidungsstilen: Zu viel und zu wenig , lautet die Bildunterschrift dieser Karikatur von Isaac Cruikshank

Es gibt auch Hinweise darauf, dass das weiße Musselin-Etuikleid nach Thermidor durch den Einfluss der Gefängniskleidung populär wurde. Revolutionäre Frauen wie Madame Tallien stellten sich auf diese Weise dar, weil es die einzige Kleidung war, die sie während ihrer Zeit im Gefängnis besaßen. Die Chemise á la grecque repräsentierte auch den Kampf um die Repräsentation des Selbst und die Ablösung vergangener kultureller Werte. Auch eine Vereinfachung der Kleidung, die von Mädchen im Teenageralter in den 1780er Jahren getragen wurde (die keine Miniaturversionen von Erwachsenenhaltern und Packtaschen mehr tragen mussten ) ebnete wahrscheinlich den Weg für die Vereinfachung der Kleidung von Mädchen im Teenageralter und erwachsenen Frauen in den 1790er Jahren . Die Taillenlinien wurden bis 1795 etwas hoch, aber die Röcke waren immer noch ziemlich voll und neoklassische Einflüsse waren noch nicht vorherrschend.

In der zweiten Hälfte der 1790er Jahre begannen modische Frauen in Frankreich, einen durchgängigen klassischen Stil anzunehmen, der auf einer idealisierten Version der antiken griechischen und römischen Kleidung beruhte (oder was zu der Zeit als antike griechische und römische Kleidung galt). mit schmalen, anschmiegsamen Röcken. Einige der extremen Pariser Versionen des neoklassizistischen Stils (wie schmale Träger, die die Schultern entblößten, und durchscheinende Kleider ohne ausreichende Stäbchen, Petticoats oder darunter getragene Hemden) wurden anderswo nicht weit verbreitet, aber viele Merkmale des neoklassischen Stils der späten 1790er Jahre waren weithin einflussreich und überlebten in den nächsten zwei Jahrzehnten in sukzessive modifizierten Formen in europäischer Mode.

Mit diesem klassischen Stil kam die Bereitschaft, die Brust freizulegen. Mit der neuen Ikonographie der Revolution sowie einer veränderten Betonung des mütterlichen Stillens wurde das Hemdkleid zum Zeichen der neuen egalitären Gesellschaft. Der Stil war einfach und dem Komfort einer schwangeren oder stillenden Frau angemessen, da die Brüste betont und ihre Verfügbarkeit erhöht wurde. Mutterschaft wurde in Mode und es war nicht ungewöhnlich, dass Frauen mit entblößten Brüsten herumliefen. Einige Frauen gingen mit der "modischen Mutterschaft" noch einen Schritt weiter und trugen eine "Sechs-Monats-Einlage" unter ihrem Kleid, um schwanger zu erscheinen.

Weiß galt als die am besten geeignete Farbe für neoklassische Kleidung (Accessoires waren oft in Kontrastfarben). Kurze Züge hinter Hinter waren in den Kleidern der späten 1790er Jahre üblich.

Directoire-Galerie

  • 1 – 1795

  • 2 – 1795

  • 3 – 1796

  • 4 – ca. 1798

  • 5 – 1798

  • 6 – 1799

  • 7 – 1798

  • 8 – 1799

  1. Dieses Porträt der Frankland-Schwestern von John Hoppner gibt einen Eindruck von den Stilen von 1795.
  2. "Ruth fleht Noomi und Orpa an, in das Land Moab zurückzukehren" von William Blake. Blake ist kein typischer Neoklassizist, aber dies zeigt eine etwas ähnliche Idealisierung der Antike (sowie die Vorhersage der zukünftigen High Fashion der späten 1790er Jahre). Das besondere Bild wurde 1795 komponiert und befindet sich derzeit im Fitzwilliam Museum .
  3. Leipziger Modeteller mit Frau und Mädchen in elegant schlichten High-Waist-Styles, die jedoch nicht stark neoklassizistisch sind.
  4. Porträt von Gabrielle Josephine du Pont.
  5. Bild von 1798 , das eine Dame zeigt, die in ihrem tief ausgeschnittenen, dünn aussehenden Directoire-Kleid für eine Ballonfahrt nicht allzu warm gekleidet zu sein scheint.
  6. Modischer Teller aus weißem Directoire-Kleid, das mit einem kontrastierenden roten Schal mit griechischer Schlüsselbordüre getragen wird.
  7. Eine 1798-Skizze eines Tagesoutfits mit kurzer "Spencer" -Jacke (weniger neoklassisch, aber immer noch der Empire-Silhouette folgend).
  8. Reitkleidung von 1799. Die rechte Kutte zeigt eine kurze Jacke mit Frack. Die grüne Gewohnheit auf der linken Seite kann eher eine Redingote als eine Jacke und ein Unterrock sein.
Karikaturen

  • 1 – 1796

  • 2 – 1796

  • 3 – 1799

  • 4 – 1798

  1. "TOO MUCH and TOO LITTLE, or Summer Clothing of 1556 & 1796" , ein 8. Februar 1796, Karikatur, eingraviert von Isaac Cruikshank (Vater von George ) nach einer Zeichnung von George M. Woodward. (Im Jahr 1796 waren stark neoklassisch beeinflusste Stile in England noch sehr neu.) Beachten Sie die einzelne vertikale Feder, die aus dem Haar der Frau von 1796 wuchs.
  2. "Tippies of 1796" , eine stark stilisierte Parodie, die unter anderem den Federschmuck von Frauen und die engen Hosen von Dandies karikiert.
  3. "Pariser Damen in ihrem vollen Winterkleid" , eine übertriebene Karikatur von Isaac Cruikshank von angeblich übermäßig durchsichtigen Stilen, die im Paris der späten 1790er Jahre getragen wurden.
  4. "A French Invasion on the Fashionable Dress of 1798", britische Karikatur, die ebenfalls enge Hosen, Perücken und einen eckigen Ausschnitt zeigt.

Imperium (1800–1815)

Englische und französische Mode, 1815. Das Morgenkleid hat Rückenfalten und lange Ärmel und hat wie das Wanderkostüm einen Saum und ein neues Detail am Oberarm.

Während der ersten beiden Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts folgte die Mode weiterhin der Empire-Silhouette mit hoher Taille , aber in anderer Hinsicht wurden neoklassizistische Einflüsse zunehmend verwässert. Die Kleider blieben vorne schmal, aber die Fülle an der hochgezogenen hinteren Taille ließ Raum zum Gehen. Andere Farben als Weiß kamen in Mode, die Modeerscheinung für durchscheinende Oberstoffe verblasste (außer in bestimmten formalen Kontexten) und einige Elemente offensichtlich sichtbarer Ornamente wurden im Design des Kleides wieder verwendet (im Gegensatz zu der eleganten Einfachheit oder dem subtilen Weiß). -auf-Weiß-Stickerei des Kleides von ca. 1800).

Empire-Galerie

  • 1 – 1804

  • 2 - 1804

  • 3 – 1804

  • 4 – c. 1805

  • 5 – 1809

  • 6 – 1809

  • 7 – 1810

  • 8 – 1810

  • 9 – 1810

  • 10 – 1813

  1. Dolley Madison trägt ein kurzärmeliges, hellrosa Kleid mit hoher Taille. Sie trägt auch eine dünne Kettenhalskette, einen goldfarbenen Schal und ihr Haar zu einem Knoten mit lockeren Wellen; die schlichte und doch elegante kleidung ihrer kleidung ist typisch für die zeit.
  2. 1804 Französisches Gemälde von Marguerite Gérard, das zwei verschiedene Kleider zeigt, eines aufwendiger als das andere. Beachten Sie den tiefen Ausschnitt dann in Mode.
  3. Pariser Mode von 1804. Beachten Sie den noch großzügigeren Ausschnitt.
  4. Konservative Mode: Mob-Cap von c. 1805 ist vorne plissiert und hat eine schmale Rüschenkrempe, die sich verbreitert, um die Ohren zu bedecken. Amerika.
  5. Mrs. Harrison Grey Otis trägt ein Kleid mit einer transparenten Oberschicht über einem Teilfutter und einem gemusterten Schal. Am linken Arm trägt sie eine goldene Armbinde. Ihr Haar ist an den Schläfen und über den Ohren in lockeren Wellen gestylt. Massachusetts, 1809.
  6. 1809 Abendkleid mit ellbogenlangen Handschuhen getragen .
  7. 1810 Abendkleid, abgebildet mit ellbogenlangen Handschuhen.
  8. 1810 Skizze einer Frau in Schute- Haube und blaugestreiftem Kleid mit Volants.
  9. Porträt einer Frau von Henri Mulard, ca. 1810.
  10. Marguerite-Charlotte David trägt ein schlichtes weißes Satin-Abendkleid und den allgegenwärtigen Schal. Ihr Kopfschmuck ist mit Straußenfedern verziert.
Karikaturen

  • 1 – 1807

  • 2 – 1810

  1. "The Fashions of the Day, or Time Past and Present" , eine Karikatur, die den provokativen und aufschlussreichen Charakter der Mode von 1807 im Vergleich zu denen des 18.
  2. "Drei Grazien in einem hohen Wind" , 1810 Karikatur von Gillray . Eine Satire von eng anliegenden Kleidern, die mit ein paar Lagen Petticoats darunter getragen werden.

Regency (1815-1820) Galerie

Diese Ära signalisierte den Verlust jeglicher neoklassischer , pseudo-griechischer Stile in der Damenkleidung. Dieser Rückgang war in Frankreich besonders deutlich, da Kaiser Napoleon den Handel mit den Stoffen der neoklassizistischen Kleidung unterdrückte. Während die Taillen immer noch hoch waren, begannen sie leicht zu sinken. Größere und üppigere Verzierungen, insbesondere am Saum und am Ausschnitt, ließen in den kommenden Jahren eine größere Extravaganz erahnen. Es wurden mehr Unterröcke getragen und ein steiferer, kegelförmigerer Rock wurde populär. Die Steifigkeit könnte durch Lagen aus Rüschen und Biesen am Saum sowie durch Kordel- oder Volant-Unterröcke ergänzt werden. Ärmel wurden auf eine Weise gezogen, gebunden und gezwickt, die mehr von romantischen und gotischen Stilen als von neoklassizistischen Stilen beeinflusst war. Hüte und Frisuren wurden aufwendiger und getrimmter und kletterten höher, um breiter werdende Röcke auszugleichen.

  • 1 – 1815

  • 2 – 1816

  • 3 – 1817

  • 4 – 1817

  • 5 – 1818

  • 6 – 1818

  • 7 – 1819

  • 8 – 1819

  1. 1815 Wanderkostüm
  2. Comtesse Vilain und ihre Tochter tragen ihr Haar vorne in der Mitte gescheitelt mit engen Locken über jedem Ohr; Das hintere Haar wird zu einem Knoten zurückgekämmt. 1816.
  3. 1817 tanzende Illustration , die den Beginn des Trends zu einer konischen Silhouette zeigt.
  4. Das Wanderkostüm von 1817 ist stark getrimmt und mit Quasten versehen.
  5. 1818 Abendkleid
  6. Mary Lodge trägt die neue Mode für satte Farben. Ihr karmesinrotes Abendkleid mit Rüschen an Hals und Ärmeln wird mit einem elfenbeinfarbenen Schal mit breiter Paisley-Musterborte getragen , 1818.
  7. 1819 Abendkleid mit Verzierung am Saum.
  8. "Morgenkleid" (für den Aufenthalt im Haus vormittags und am frühen Nachmittag), 1819.

Karikatur

  • 1 – 1818

  1. "Monstrosities of 1818" , eine Satire von George Cruikshank über den weiblichen Trend zu einer konischen Silhouette und männlichen hohen Krawatten und Dandyismus.

Russische Mode

  • Russland, 1796

  • Russland, 1797

  • Russland, 1797

  • Russland, 1798

  • Russland, 1799

  • Russland, 1799

  • Russland, 1806

  • Russland, 1809

  • Russland, 1810

  • Russland, 1819

Spanische Mode

  • Spanien, 1800

  • Spanien, 1802

  • Spanien, 1804

  • Spanien, 1805

  • Spanien, 1805

  • Spanien, 1805

  • Spanien, 1806

  • Spanien, 1810

  • Spanien, 1816

Männermode

Pierre Seriziat im Reitkleid, 1795. Seine enganliegende Lederreithose hat eine Krawatte und Knöpfe am Knie und eine fallende Front. Die weiße Weste ist zweireihig , zu dieser Zeit ein beliebter Stil. Sein hoher Hut ist leicht konisch.
Künstler Jean-Baptiste Isabey trägt einen kurzen Reitmantel und dunkle Reithosen in Stiefeln. Er trägt Hut und Handschuhe, 1795.
Ein Directoire- Dandy im Jahr 1797 von Girodet ; Porträt von Jean-Baptiste Belley , Stellvertreter von Saint-Domingue .
Dieser Herr trägt einen zweireihigen Gehrock in Dunkelblau über einer buffigen Weste. Seine graue Hose hat Riemen unter den Schuhen. Sein leicht konischer hoher Hut sitzt auf der Fensterbank, Deutschland, c. 1815 (von Georg Friedrich Kersting ).

Überblick

In dieser Zeit wurden Spitzen , Stickereien und andere Verzierungen von ernster Herrenkleidung außerhalb der formalisierten Hofkleidung endgültig aufgegeben - es würde nicht wieder auftauchen, außer als eine Affektierung der ästhetischen Kleidung in den 1880er Jahren und ihres Nachfolgers, des "Young Edwardian" -Looks der 1960er Jahre . Stattdessen wurden Schnitt und Schneiderei als Qualitätsindikator viel wichtiger. Diese Transformation kann teilweise auf ein erhöhtes Interesse an der Antike zurückgeführt werden, das aus der Entdeckung klassischer Gravuren, einschließlich der Elgin Marbles, resultiert. Die in der klassischen Kunst dargestellten Figuren wurden als Beispiel für die ideale Naturform und als Verkörperung neoklassizistischer Ideen angesehen. Der Stil in London für Männer wurde immer raffinierter und dies war auf den Einfluss von zwei Dingen zurückzuführen: der Dandy- und der romantischen Bewegung. Der Dandy (ein Mann, der großen Wert auf persönliche Ästhetik und Hobbys legte, dabei aber völlig lässig wirken wollte) entstand wohl schon in den 1790er Jahren. Dunkle Farben waren alles andere als obligatorisch. (Dunkel bedeutet jedoch nicht unbedingt trist; viele Artikel, insbesondere Westen und Mäntel, wurden aus edlen, lebendigen Stoffen gefertigt.) Blaue Fracks mit goldenen Knöpfen waren überall. Sehr beliebt waren weiße Musselinhemden (manchmal mit Rüschen am Hals/Ärmel). Reithosen waren offiziell auf dem Weg nach draußen, und Hosen/Hosen nahmen ihren Platz ein. Stoffe im Allgemeinen wurden praktischer Seide und mehr Wolle, Baumwolle und Wildleder. Daher wurde im 18. Jahrhundert das Kleid vereinfacht und es wurde mehr Wert auf Schneiderei gelegt, um die natürliche Form des Körpers zu betonen.

Dies war auch die Zeit des Aufkommens von Haarwachs für das Styling von Männerhaaren sowie von Hammelkoteletts als Gesichtsbehaarung.

Reithosen wurden länger – enganliegende Lederreithosen reichten fast bis zum Stiefelende – und wurden für modische Streetwear durch Pantalons oder Hosen ersetzt . Die Französische Revolution ist weitgehend verantwortlich für die Änderung der männlichen Standardkleidung. Während der Revolution symbolisierte Kleidung die Spaltung zwischen der Oberschicht und den Revolutionären der Arbeiterklasse. Französische Rebellen erhielten den Spitznamen sans-culottes oder "das Volk ohne Kniehosen", wegen der weiten Schlapphosen, die sie populär machten.

Die Mäntel waren vorne geschnitten, hinten lange Röcke oder Fracks und hatten hohe Stehkragen . Das Revers war nicht mehr so ​​groß wie in den Jahren zuvor und wies oft eine für diese Zeit einzigartige M-förmige Kerbe auf.

Hemden bestanden aus Leinen, hatten angesetzte Kragen und wurden mit Schäften getragen oder in eine auf verschiedene Weise gebundene Krawatte gewickelt . Plissierte Rüschen an den Bündchen und der vorderen Öffnung waren zum Ende des Zeitraums aus der Mode gekommen.

Westen waren hoch tailliert und unten eckig, aber in einer Vielzahl von Stilen erhältlich. Sie waren oft zweireihig, mit breitem Revers und Stehkragen. Um 1805 gerieten große Revers, die sich mit denen der Jacke überlappten, aus der Mode, ebenso wie die im 18. Kurz vor dieser Zeit waren Westen im Allgemeinen vertikal gestreift, aber um 1810 wurden schlichte weiße Westen zunehmend in Mode, ebenso wie horizontal gestreifte Westen. Bis 1815 waren hochgeschlossene Westen in Mode, dann wurden die Kragen allmählich gesenkt, als der Schalkragen gegen Ende dieser Zeit in Gebrauch kam.

Mäntel oder Mäntel waren in Mode, oft mit kontrastierenden Kragen aus Pelz oder Samt. Der Garrick , manchmal auch Kutschermantel genannt, war ein besonders beliebter Stil und hatte zwischen drei und fünf kurze Caplets am Kragen.

Stiefel , typisch hessische Stiefel mit herzförmigen Abschlüssen und Quasten, waren ein Standbein der Herrenschuhe. Nachdem der Herzog von Wellington 1815 Napoleon bei Waterloo besiegt hatte, waren Gummistiefel , wie sie genannt wurden, der letzte Schrei; Tops waren vorne kniehoch und hinten tiefer geschnitten. Der Jockeystiefel mit einer umgeschlagenen Stulpe aus hellerem Leder war früher beliebt, wurde aber weiterhin zum Reiten getragen. Pumps mit erhöhten Absätzen wurden mit der Einführung von Hosen populär.

Der Aufstieg des Dandys

Der klamottenbesessene Dandy tauchte erstmals in den 1790er Jahren sowohl in London als auch in Paris auf . Im Slang der Zeit unterschied sich ein Dandy von einem Fop dadurch, dass die Kleidung des Dandys raffinierter und nüchterner war. Der Dandy rühmte sich seiner "natürlichen Exzellenz" und die Schneiderei ermöglichte eine Übertreibung der natürlichen Figur unter modischer Oberbekleidung.

In High Society: A Social History of the Regency Period, 1788–1830 schreibt Venetia Murray:

Andere Bewunderer des Dandyismus haben die Ansicht vertreten, dass es sich um ein soziologisches Phänomen handelt, das Ergebnis einer Gesellschaft in einem Zustand des Übergangs oder der Revolte. Barbey d'Aurevilly, einer der führenden französischen Dandys am Ende des 19. Jahrhunderts, erklärte:

"Manche haben sich vorgestellt, dass Dandyismus in erster Linie eine Spezialisierung auf die Kunst ist, sich mit Kühnheit und Eleganz zu kleiden. Das ist es, aber auch vieles andere. Es ist ein Geisteszustand, der aus vielen Schattierungen besteht, ein Geisteszustand, der in alten und zivilisierte Gesellschaften, in denen Fröhlichkeit selten geworden ist oder in denen Konventionen um den Preis der Langeweile ihrer Untertanen regieren ... es ist das direkte Ergebnis des endlosen Kampfes zwischen Respektabilität und Langeweile."

In Regency London war Dandyismus eine Revolte gegen eine andere Art von Tradition, ein Ausdruck der Abneigung gegen die Extravaganz und Prahlerei der vorherigen Generation und der Sympathie für die neue Stimmung der Demokratie.

Beau Brummel stellen Sie die Art und Weise für dandyism in britischen Gesellschaft ab Mitte der 1790er Jahre, die von einwandfreier persönlicher Sauberkeit, einwandfreier Bettwäsche charakterisiert Shirts mit hohem Kragen, perfekt gebunden cravats und exquisit zugeschnittene Ebene dunklen Mänteln (kontras in vielerlei Hinsicht mit dem „Maccaroni " des frühen 18. Jahrhunderts).

Brummell verzichtete auf seine Perücke und schnitt seine Haare in einer römischen Mode, die à la Brutus genannt wurde, kurz , was die Mode für alle klassischen Dinge widerspiegelt , die in der Damenmode dieser Zeit zu sehen waren. Er leitete auch den Wechsel von Reithosen zu eng geschnittenen Pantalons oder Hosen, oft hell für den Tag und dunkel für den Abend, basierend auf der Arbeiterkleidung, die in Frankreich nach der Revolution von allen Klassen übernommen wurde . Tatsächlich war Brummels Ruf für Geschmack und Raffinesse so groß , dass Max Beerbohm fünfzig Jahre nach seinem Tod schrieb:

In gewissen Übereinstimmungen von dunklem Stoff, in der strengen Vollkommenheit seines Leinens, in der Symmetrie seines Handschuhs mit seiner Hand lag das Geheimnis von Mr. Brummells Wundern.

Allerdings gelang es nicht jedem Mann, der Brummels Sinn für Eleganz und Stil anstrebte, und diese Dandys wurden karikiert und lächerlich gemacht. Venetia Murray zitiert einen Auszug aus Diary of an Exquisite , aus The Hermit in London , 1819:

Das Anziehen dauerte vier Stunden; und dann regnete es; bestellte den Tilbury und meinen Regenschirm und fuhr zum Hof ​​der Fünf; neben meinen Schneidern; schieb ihn nach zwei Jahren ab; kein schlechter Kerl, dass Weston ... drei Schnürsenkel und eine Schnalle brach, ein Viertel eines Paars Schuhe zerriss, die von O'Shaughnessy in der St. James's Street so dünn gemacht wurden , dass sie hell wie braunes Papier waren; Schade, dass sie mit rosa Satin gefüttert waren und ziemlich in Bewegung waren; zieh ein Paar Hobys an; übertrieb es, mein Taschentuch zu parfümieren, und musste de novo wieder beginnen ; konnte mir nicht gefallen, meine Krawatte zu binden ; verlor dadurch eine Dreiviertelstunde, riss zwei Paar Samthandschuhe beim hastigen Anziehen; war gezwungen, mit dem dritten sanft zu arbeiten; dadurch eine weitere Viertelstunde verloren; fuhr wütend in meinem Wagen davon, musste aber für meine prächtige Schnupftabakdose zurückkehren , da ich wusste, dass ich damit den Kreis verdunkeln würde.

Wandel der Herrenmode ein Leben lang

Frisuren und Kopfbedeckungen

Während dieser Zeit begannen jüngere Modemänner, ihre Haare in kurzen Locken zu tragen, oft mit langen Koteletten. Im Jahr 1795, Pitt ‚s Haarpuder Steuer effektiv die Art und Weise für Perücken und Pulver, und neue Stile wie der Brutus und endete Bedford Crop Mode wurde. Ältere Männer, Offiziere und Angehörige konservativer Berufe wie Anwälte, Richter, Ärzte und Dienstboten behielten ihre Perücken und ihr Puder. Auch formelle Hofkleidung erforderte noch gepudertes Haar.

Dreispitz- und Zweispitzhüte wurden immer noch getragen, aber der modischste Hut war groß und leicht konisch; dieser sollte jedoch bald vom Zylinder abgelöst werden und als einziger Hut für formelle Anlässe für das nächste Jahrhundert gelten.

Stilgalerie 1795–1809

  • 1 – c. 1800

  • 2 – 1805

  • 3 – 1805

  • 4 – 1807

  • 5 – 1808–09

  • 6 – 1808

  • 7 – 1809

  • 8 – 1809

  • 9 - 1800-1810

  • 10 - 1808-09

  1. Porträt des Boxers "Jem" Belcher in gemusterter Krawatte und zweireihigem braunem Mantel mit dunklem (Pelz oder Samt?) Kragen, ca. 1800.
  2. Aquarell von Beau Brummell von Richard Dighton.
  3. In diesem Selbstporträt von 1805 trägt Washington Allston eine hellbraune Krawatte mit seinem hohen weißen Kragen und dem dunklen Mantel. Boston.
  4. Rubens Peale trägt eine weiße Weste mit einem hohen Stehkragen über seinem hohen Hemdkragen und einer weiten Krawatte. Amerika, 1807.
  5. Friedrich von Schiller trägt einen braunen zweireihigen Mantel mit kontrastierendem Kragen und Messingknöpfen. Die plissierte Rüsche seiner Hemdbrust ist neben dem Knoten seiner weißen Krawatte zu sehen, Deutschland, 1808–09.
  6. Chateaubriand hat modisch zerzaustes Haar. Er trägt eine lange Redingote über seinem Mantel, eine hellbraune Weste, ein weißes Hemd und eine dunkle Krawatte, 1808.
  7. Der Kragen des Grafen Victor Kochubey reicht bis zum Kinn, und seine Krawatte ist um seinen Hals geschlungen und zu einer kleinen Schleife gebunden. Sein kurzes Haar ist leger gekleidet und fällt ihm in die Stirn, 1809.
  8. Porträt von Gwyllym Lloyd Wardle zeigt ihn in einem dunklen Mantel über einer hellbraunen Weste und einem hohen Kragen und einer Krawatte, 1809.
  9. Aufwändige Stickereien blieben ein Merkmal von formellen Gerichtsanzügen wie diesem, der einen roten Wollmantel mit einer silbernen Weste kombiniert, die beide mit Silberfäden bestickt sind. Italien, C. 1800-1810. Los Angeles County Museum of Art , M.80.60ab.
  10. Porträt des dänischen Abenteurers Jørgen Jørgensen zeigt, wie die skandinavische Gesellschaft die Männermode im Zeitalter der Revolution betrachtet hat.

Stilgalerie 1810-1820

  • 1 – 1810

  • 2 – 1810

  • 3 – 1812–13

  • 4 – 1813

  • 5 – 1815

  • 6 – 1816

  • 7 – 1817

  • 8 – 1819

  1. Les Modernes Incroyables , eine Satire auf französische Mode von 1810; lange enge Reithosen oder Pantalons, kurze Mäntel mit Schwänzen und massive Krawatten.
  2. Marcotte d'Argenteuil trägt ein hochgeschlossenes Hemd mit dunkler Krawatte, eine lederfarbene Weste, einen zweireihigen braunen Mantel mit verdeckten Knöpfen und einen dunkelgrauen Mantel mit Kontrastkragen (vielleicht Robbenfell). 1810. Sein Zweispitz liegt auf dem Tisch.
  3. Daniel la Motte , ein Händler und Gutsbesitzer aus Baltimore, Maryland , nimmt eine romantische Pose ein, die Details seiner weißen Weste, seines Rüschenhemdes und seiner Kniebundhose mit verdeckten Knöpfen am Knie zeigt, 1812–13.
  4. Der deutsche Arzt Johann Abraham Albers trägt eine gestreifte Weste unter einem schwarzen zweireihigen Mantel, 1813.
  5. Der amerikanische Künstler Samuel Lovett Waldo trägt ein Rüschenhemd mit einer geknoteten weißen Krawatte.
  6. Lord Grantham trägt einen zweireihigen Mantel, der an der Taille etwas von der Weste zeigt, enge Hosen in Stiefeln und einen hohen Kragen und eine Krawatte, 1816.
  7. Nicolas-Pierre Tiolier trägt einen satten blauen Frack und eine braune Herbsthose über einer weißen Weste, einem Hemd und einer Krawatte. Sein hoher Hut sitzt auf einem antiken Sockel, 1817.
  8. Unbekannter Künstler trägt einen zweireihigen Frack mit umgeschlagenen Manschetten und einen dazu passenden hohen Kragen aus Samt (oder evtl. Pelz). Beachten Sie, dass, während der offensichtliche wespenartige Torso des Mannes nicht karikaturartig betont wird, wie es oft bei männlichen Modeplatten der Fall war, die Taille deutlich und bewusst eingeklemmt wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Dargestellte in diesem Porträt eine Art eng geschnürtes Korsett oder ähnliche Unterwäsche trug. Die Mantelärmel sind an der Schulter aufgebauscht. Er trägt eine weiße Weste, ein Hemd und eine Krawatte sowie helle Pantalons, 1819.

Kindermode

Sowohl Jungen als auch Mädchen trugen Kleider, bis sie etwa vier oder fünf Jahre alt waren, als Jungen „ gebunden “ oder in Hosen gesteckt wurden.

  • Mozarts Söhne, 1798

  • Vereinigte Staaten, 1798

  • Junges Mädchen, Paris, c. 1803

  • Spielkleider und Mützen für Mädchen, 1804

  • Skelettanzug , c. 1806

  • England, 1812

  • Vereinigte Staaten, 1812

  • England, 1815

Wiederbelebung der Mode von Directoire/Empire/Regency

Während der ersten Hälfte der viktorianischen Ära gab es eine mehr oder weniger negative Sicht auf den Stil der Frauen der Periode 1795-1820. Manche Leute hätten sich ein wenig unwohl gefühlt, wenn sie daran erinnert worden wären, dass ihre Mütter oder Großmütter einst in solchen Stilen herumgelaufen waren (was nach viktorianischen Normen als unanständig angesehen werden könnte), und viele hätten es etwas schwer gefunden, wirklich mitzufühlen (oder ernst zu nehmen) ) die Kämpfe einer Heldin der Kunst oder Literatur, wenn sie ständig daran erinnert würden, dass sie solche Kleidung trug. Aus diesen Gründen vermieden einige viktorianische Historiengemälde der Napoleonischen Kriege absichtlich die Darstellung genauer Frauenstile (siehe Beispiel unten), Thackerays Illustrationen zu seinem Buch Vanity Fair zeigten die Frauen der 1810er Jahre in der Mode der 1840er Jahre und in Charlotte Brontës 1849 Roman Shirley (1811–1812) neugriechische Moden werden anachronistisch auf eine frühere Generation verlagert.

Später in der viktorianischen Zeit schien sich die Regency in eine ungefährlich entfernte historische Distanz zurückzuziehen, und Kate Greenaway und die Artistic Dress-Bewegung belebten selektiv Elemente der Mode des frühen 19. Jahrhunderts wieder. Während der späten viktorianischen und edwardianischen Zeit enthielten viele Genrebilder, sentimentale Valentinsgrüße usw. lose Darstellungen von 1795-1820-Stilen (damals als malerische Relikte einer vergangenen Ära angesehen). In den späten 1960er / frühen 1970er Jahren gab es ein begrenztes modisches Revival der Empire-Silhouette .

In den letzten Jahren wurden die Moden von 1795-1820 aufgrund der verschiedenen Verfilmungen ihrer Romane am stärksten mit Jane Austens Schriften in Verbindung gebracht. Es gibt auch einige "urbane Mythen" der Regency-Mode, wie zum Beispiel, dass Frauen ihre Kleider dämpfen, um sie noch durchsichtiger erscheinen zu lassen (etwas, das von der überwiegenden Mehrheit der Frauen dieser Zeit sicherlich nicht praktiziert wurde).

  • 1 – 1857-Karikatur

  • 2 – 1868 Ablehnung

  • 3 – 1882 Nostalgie

  • 4 – Kate Greenaway

  1. Ein Cartoon aus dem Jahr 1857 , der sich über die zeitgenössische Abneigung gegen Kleidung aus dem frühen 19. Jahrhundert lustig macht.
  2. "Before Waterloo" von Henry Nelson O'Neil (1868), ein mittelviktorianisches Gemälde, das bewusst keine genauen Frauenstile von 1815 zeigt.
  3. "Two Strings to her Bow" von John Pettie (1882), ein späteres viktorianisches Genregemälde, das die Regency-Zeit als Nostalgiewert verwendet.
  4. Maifeiertag von Kate Greenaway.

Siehe auch

Fußnoten

Weiterlesen

  • A Lady of Distinction: The Mirror of Graces , RL Shep , 1997. ISBN  0-914046-24-1
  • Ashelford, Jane: The Art of Dress: Clothing and Society 1500–1914 , Abrams, 1996. ISBN  0-8109-6317-5
  • Austen, Jane: My Dear Cassandra: The Illustrated Letters , ausgewählt und eingeführt von Penelope Hughes-Hallett, Collins & Brown, 1990. ISBN  1-85585-004-4
  • Baumgarten, Linda: What Clothes Reveal: The Language of Clothing in Colonial and Federal America , Yale University Press, 2002. ISBN  0-300-09580-5
  • Black, J. Anderson und Madge Garland: A History of Fashion , Morrow, 1975. ISBN  0-688-02893-4
  • Bourhis, Katell le: The Age of Napoleon: Costume from Revolution to Empire, 1789-1815 , Metropolitan Museum of Art, 1989. ISBN  0870995707
  • Campbell, Cynthia: The Most Polished Gentleman: George IV and the Women in His Life , A Kudos Book, 1995. ISBN  1-86052-003-0
  • de Marly, Diana: Arbeitskleidung: Eine Geschichte der Berufskleidung , Batsford (UK), 1986; Holmes & Meier (USA), 1987. ISBN  0-8419-1111-8
  • Freund, Amy. „Die Citoyenne Tallien: Frauen, Politik und Porträtmalerei während der Französischen Revolution“, Art Bulletin, vol. 93 Nr. 3 (2011), 325–344.
  • Hughes, Kristine: Everyday Life in Regency and Victorian England: From 1811-1901 , Writer's Digest Books, 1998. ISBN  0-89879-812-4
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